Jak każdy inny ptak, kuropatwę należy oskubać i wypatroszyć przed gotowaniem. Nie jest to takie trudne, chociaż jest znacznie mniejsze niż zwykły kurczak lub kaczka . Piór kuropatwych nie wykorzystuje się, dlatego śmiało możemy je wyrzucić do śmietnika. Przyjrzyjmy się bliżej, jak prawidłowo usunąć pióra, nie uszkadzając skóry.

Metoda sucha

Kuropatwę bardzo łatwo jest zrywać w zwykły, suchy sposób, jeśli ptak jest jeszcze ciepły i właśnie został zabity. Ta metoda jest odpowiednia, jeśli hodujesz ptaki w domu. Jeśli minęło trochę czasu, to też nie ma znaczenia. Po schłodzeniu po pewnym czasie pióra są również łatwe do usunięcia. Ale w przerwie między tymi okresami gra jest słabo szarpana.

Co więc musimy zrobić? Właściwie nic specjalnego:

Połóż tuszę na wygodnym stole, odwracając brzuch do góry.
Również zaczynamy od piersi, chwytając po jednym piórku i ciągnąc w kierunku przeciwnym do wzrostu. Po złapaniu kilku piór nie zalecamy ciągnięcia ich w kierunku wzrostu, ponieważ możesz uszkodzić skórę.
Po oczyszczeniu piersi przechodzimy do skrzydeł i ogona. Pióra tutaj nie są zbyt łatwe do wyciągnięcia, dlatego warto uzbroić się w cierpliwość lub użyć specjalnych szczypiec.
Oczyszczony jest również grzbiet i mostek.
Przejdźmy do nóg. Tutaj wszystko, co zostało oczyszczone, jest dobre, reszta jest smołowana nad ogniem.
Jeśli na końcach skrzydeł lub na samych nogach nadal pozostaje puch i pióra, nie stanowi to problemu, ponieważ te części są odcięte.

Kuropatwa została oskubana, co oznacza, że można przystąpić do jej patroszenia.

Metoda mokra

To kolejna opcja, w jaki sposób możesz szybko i bez szczególny wysiłek pozbyć się piór z tuszy dzikiego ptaka. Zauważamy, że ta metoda jest szczególnie dobra, jeśli gra już ostygła.

Na początek przygotowujemy, że tak powiem, łaźnię – bierzemy wygodną umywalkę i podgrzewamy wodę.
Następnie wlewamy wodę do pojemnika i opuszczamy tuszę ptaka do basenu, trzymając ją za nogi, przez kilka sekund. Nie trzymaj go długo, po prostu przytrzymaj go kilka razy przez 5-7 sekund.
Jeżeli po tym czasie pióra nadal będą trudne do usunięcia, należy je zalać wrzątkiem na 1-2 minuty.
Po zabiegach wodnych skórę pozostawia się do ostygnięcia i rozpoczyna się wyrywanie piór. Podobnie jak przy metodzie suchej zaczynamy od piersi, ciągnąc mocno, ale niezbyt mocno, w kierunku przeciwnym do wzrostu.

Już za kilka minut będziesz trzymał w rękach zupełnie „nagą” kuropatwę. Teraz pozostało tylko smolić i oczyścić kikuty, wypatroszyć je i znaleźć przepis na pyszne ugotowanie ptaka.

Metoda polowania

Jeśli znasz myśliwych lub sam często jeździsz na najbliższy step po kuropatwy, to znasz tę „polną” opcję czyszczenia tuszy z piór - wraz ze skórą. Ta metoda nazywa się polowaniem, ponieważ wiele złowionych trofeów jest następnie wypchanych. Jeśli chcesz także wyrwać kuropatwie pióra i jednocześnie obrać skórę, powtórz naszą instrukcję:

Wykonuj nacięcia w pobliżu łap, odetnij głowę i skrzydła i zdejmując skórę z łap, płynnie, ale mocno podciągnij, jakbyś zdejmował taką pończochę.
W ten sposób zarówno tusze świeżo złowione, jak i schłodzone są dobrze oczyszczone.

Wideo „Odważna kuropatwa”

W tym filmie zobaczycie dziką kuropatwę, która nie boi się obecności osoby w pobliżu. Jak wygląda ptak, jak się zachowuje, wszystko to pokazano w tym filmie.

Wielu myśliwych, odwiedzając wiosną tokowisko głuszca, marzy o tym, aby zachować swoje trofeum przez wiele lat. Nie jest źle zrobić zdjęcie na pamiątkę, ale jeszcze lepiej zamówić pluszaka z warsztatu wypychania zwierząt, zwłaszcza że w dużych miastach obecnie takich warsztatów nie brakuje. Jednak ceny produktów tych przedsiębiorstw wcale nie są niskie i jest wielu, którzy chcą samodzielnie opanować zawiłości taksydermii, aby następnie ozdobić swoje mieszkanie różnorodnymi trofeami myśliwskimi własnej produkcji.
Ale większość ludzi nie ma pojęcia, jak trudna jest praca taksydermisty; że wypychanie tak dużego ptaka jak głuszec nie jest najlepszym materiałem dla początkującego wypychacza zwierząt, nawet jeśli istnieją instrukcje robienia pluszaków. Proces skórowania i robienia pluszowych ptaków różni się jedynie drobnymi szczegółami, dlatego lepiej zacząć od średniej wielkości ptaka (wrony), z którym łatwiej się „pracuje”. Jeśli nie wyniknie z tego nic dobrego, będzie to jedynie powód do żalu, a nawet rozczarowania swoimi umiejętnościami. Ale trofeum nie zostanie zniszczone, a ostrożnie zamrożony głuszec nadal będzie mógł zostać oddany mistrzowi.

Dbanie o trofeum
Myśliwy musi utrzymywać upierzenie głuszca w czystości podczas polowania. Nie należy kończyć strzelania z bardzo bliskiej odległości ani dobijać rannego zwierzęcia uderzeniem w głowę, jeśli taki istnieje całkowite zaufanie Złap go. Złapanego ptaka zabija się poprzez uciśnięcie klatki piersiowej. Aby to zrobić, głuszca kładzie się na boku na ziemi, jedną ręką unosi skrzydła, drugą trzyma za łapy i naciskając żebra kolanem, utrzymuje w tej pozycji, aż się uspokoi. Pęczki suchego mchu wygodnie wycierają krew z upierzenia ptaka, zatykają krwawiącą ranę, a także szczelnie wypełniają gardło mchem, z którego może wyciekać krew. Ale lepiej zabrać ze sobą watę - materiał dobrze wchłaniający wilgoć. Weź także trochę skrobi i natychmiast posyp nią wszystkie zakrwawione miejsca na tuszy głuszca. Ptak, który zostanie czysto zabity i odpowiednio obrobiony podczas polowania, zaoszczędzi później czas na myciu i suszeniu piór.
Ciepłego ptaka nie można włożyć do plastikowej torby (można włożyć tylko zamrożonego). Często, aby upolowana zwierzyna ostygła i aby ułatwić transport z prądu, głuszec przeprowadza się na kiju zawiązanym łapami lub szyją. Ptak faktycznie szybciej się ochładza, jeśli jest wentylowany i na mrozie. Dlatego też można zaakceptować tę metodę pierwotnego dostarczania cietrzewia do chaty lub samochodu. Ale w tym przypadku upierzenie ptaka przeznaczonego do wypychania staje się brudne i pomarszczone. Dlatego najlepiej ostrożnie owinąć ptaka w papier i włożyć go do plecaka.
W przypadku krótkotrwałego przechowywania głuszec można zawiesić za łapy w chłodnym pomieszczeniu (piwnica, lodowiec), w cieniu w przeciągu (w stodole, szopie) i upewnić się, że zwierzyny nie będą zakłócane przez gryzonie lub muchy , a także przez kota lub psa. Najlepszym rozwiązaniem tego problemu jest lodówka, jednak umieszczenie dużego ptaka w ciasnej zamrażarce wymaga starannego pakowania. Trzeba owinąć głowę i szyję pod skrzydłem, przycisnąć łapy do brzucha ptaka, a ogon do pleców. Zawiń w papier i włóż do plastikowej torby. W tej formie możesz zamrozić.
Podczas długich okresów polowań, gdy nie ma warunków do przechowywania zwierzyny, skórę można usunąć z ptaka na polu. Następnie dokładnie posyp skórę solą kuchenną od środka (od wewnątrz) i wywróć ją piórkiem na zewnątrz. W takim przypadku należy chwycić głowę za dziób i ostrożnie, ale z wysiłkiem, popchnąć palcami fałd skórny tworzący się na głowie, od czasu do czasu ostrożnie napinając skórę na szyi. W żadnym wypadku nie należy ciągnąć skóry za pióra. Następnie wyprostuj pióra, nadając odwróconej skórze wygląd spokojnie leżącego głuszca i zawiń w suchy papier. Soloną skórę można zabrać do domu w plastikowej torbie, uważając, aby nie połamać ani nie pomarszczyć piór ogona i skrzydeł.

SKÓROWANIE
Do sekcji potrzebne są: ostry nóż (skalpel, żyletka), duże nożyczki i pęseta, a także skrobia i wata. W warunkach polowych poradzi sobie tylko z jednym nożem. Zdjąć skórę z schłodzonego ptaka zaraz po ustąpieniu stężenia pośmiertnego, a z schłodzonego ptaka natychmiast. Zamrożony drób należy pozostawić ciepły, aż kończyny i szyja staną się giętkie (tusza może nie być jeszcze całkowicie rozmrożona). W razie potrzeby należy posypać skrobią krew plamiącą pióra, a także części tuszy otwierające się podczas skórowania.
Połóż głuszca na stole na grzbiecie, głową w lewo (dla osoby praworęcznej) i wbij w dziób gruby wacik, jeśli włożony wcześniej wacik zamoczy się. Włóż mniejszy tampon do kloaki. Poczuj dolną część stępki ptaka i palcami lewej ręki rozłóż pióra w tym miejscu, a prawa ręka weź nóż i wykonaj nacięcie w skórze. Zbliżając się do ogona i rozkładając pióra na brzuchu głuszca, ostrożnie przesuwaj nóż po skórze, starając się nie przeciąć trzonków piór znajdujących się na drodze ostrza, a także starając się nie rozerwać otrzewnej (ryc. 1). . Nacięcie wykonuje się 1 cm przed kloaką, następnie palcami jednej ręki lub pęsetą należy rozdzielić i podnieść krawędzie skóry u dołu stępki, drugą ręką wnikając między skórę i tkanki mięśniowej tuszy, sięgające stawu kolanowego. Jedną ręką wpychając kolano w nacięcie skóry na brzuchu i jednocześnie wsuwając palce drugiej ręki pod skórę, oddziel je w kolanie i pod nim (ryc. 2). Włóż końce nożyczek w szczelinę między skórą a stawem i przetnij staw kolanowy. To samo należy zrobić z drugą nogą (ryc. 3).
Wnikając w skórę palcami, oddziel ją od tuszy u nasady ogona. Odegnij ogon do tyłu i za pomocą noża lub nożyczek oddziel skórę na kloace od otrzewnej i jelit. Płyn wypływający z nacięcia należy pokryć skrobią, a nacięcie zatkać wacikiem. Odsłoń pochwę ogona (jest biaława) w miejscu przyczepu piór ogonowych i kontynuując zaginanie ogona w stronę grzbietu ptaka, ostrożnie odetnij grzbiet ogona, nie uszkadzając pochewki ogonowej. Należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć przypadkowego skaleczenia skóry na grzbiecie w okolicy ogona. Po odcięciu kręgów ogonowych zacznij ostrożnie usuwać palcami skórę z zadu i ud tuszy. W takim przypadku wygodnie jest trzymać ptaka pionowo, głową w dół. Aby ułatwić dalsze filmowanie, skórki głuszca lepiej zawiesić na haczyku (do belki stropowej, gałęzi drzewa), owijając pętelkę wokół tuszy w okolicy stawów biodrowych (ryc. 4).
Należy równomiernie podciągnąć skórę do stawów barkowych z różnych stron, mocno dociskając palce między skórą a tuszą cietrzewia. Następnie oddziela się kolejno skórę wokół każdego barku (ryc. 5). Za pomocą noża oddziela się każdy staw barkowy od tuszy i kontynuuje ściąganie pończochy z szyjki głuszca (ryc. 6). Przezroczysty plon, często wypełniony igłami sosnowymi, oddziela się od skórki palcami. Bardzo trudno jest usunąć skórę z czaszki, dlatego trzeba pomóc nożem. Skórę w postaci worków ostrożnie usuwa się z kanałów słuchowych pęsetą. Następnie usuwa się skórę do kącików ust i oczu, gdzie przy użyciu noża przycina się przezroczyste folie. Aby uniknąć przecięcia powiek, należy przycinać bliżej gałek ocznych i dalej od skóry powiek. Następnie skórę ściąga się do nasady dzioba (ryc. 7). Czaszka u podstawy jest oddzielona od szyi i pozostaje ze skórą do zrobienia pluszu.
Nie spiesz się, pokrój i włóż tuszę mięsną głuszca do kotła. Wykonaj z niego pomiary liniowe dla przyszłego pluszaka (długość i wysokość tuszy, długość uda, długość i grubość szyi) lub wykonaj kontur tuszy z boku na papierze. I zmierz średnicę swoich oczu.

CZYSZCZENIE SKÓRY
Skórę oddzieloną od tuszy należy oczyścić z błonek tkanki łącznej, pozostałych mięśni kończyn i czaszki, a także oczu i mózgu. Aby usunąć gałki oczne, należy w oczodoły włożyć końcówki na wpół rozwartych nożyczek i po kolei je wypychać z oczodołów, używając nożyczek jako dźwigni. Następnie użyj nożyczek, aby oczyścić czaszkę z mięśni żujących. Oczyszczanie kości z tkanki mięśniowej należy przeprowadzać ostrożnie, ponieważ źle oczyszczone mogą wydzielać silny zapach podczas suszenia pluszaka i prowadzić do częściowej utraty piór. Konieczne jest całkowite usunięcie mózgu, dla którego poszerza się otwór u podstawy czaszki i usuwa się jego zawartość pęsetą.
Ponieważ wszystkie kości skrzydeł pozostają ze skórą, czyszczenie każdego skrzydła odbywa się w ten sposób. Jedną ręką przytrzymaj kość ramienną i pociągnij skórę do łokcia. Tkankę mięśniową usuwa się nożyczkami, przecinając ścięgna w łokciu. Czyszczenie kości łokciowej i promieniowej przedramienia przeprowadza się w Ostatnia deska ratunku, już na skórze, z piórem skierowanym na zewnątrz. W tym celu wykonuje się nacięcie na spodniej stronie skrzydła, pomiędzy kością łokciową a
kości promieniowe, aby ostrze nie przecinało trzonków piór ukrytych (ryc. 8). Użyj palców i pęsety, aby oddzielić skórę od mięśni. Przetnij ścięgna nożyczkami i usuń mięśnie pęsetą.
Kości podudzia, stępu i palców pozostają przy skórze (ryc. 9). Skórę na nogach głuszca usuwa się za pomocą pończoch, ścięgien nacina się w stawie i oddziela mięśnie od kości. Następnie usuwa się skórę od stępu aż do palców, ponieważ głuszec ma pierzasty stęp. Zabieg ten wymaga wysiłku, ale i ostrożności, aby nie podrzeć skóry.
Następnie usuwa się nacięcia tkanki mięśniowej u nasady ogona. Następnie należy oczyścić całe miąższ z filmów, kawałków tłuszczu i mięśni, szczególnie w okolicy szyi głuszca, gdzie mięśnie podskórne są nasycone małymi naczyniami krwionośnymi (ryc. 10). Następnie musisz odwrócić skórę i sprawdzić ją. wygląd.
Poszczególne zabrudzone miejsca na upierzeniu ptaka można dokładnie umyć zimną wodą i wysuszyć. Jeśli jednak pióra w wielu miejscach, mimo posypania skrobią, okażą się mocno zabrudzone krwią, to po odstrzeleniu skórę trzeba będzie umyć w zimnej wodzie z dodatkiem proszku do prania, a następnie dokładnie spłukać. To samo trzeba zrobić z solonymi skórkami usuniętymi na polu. Jeżeli solona skóra już wyschła (tak, że nie tylko skóra, ale także skrzydła i palce ptaka straciły plastyczność), to przed myciem należy ją namoczyć w nasyconym roztworze soli kuchennej, aż do uzyskania elastyczności kończyny zostają przywrócone. Aby na początku moczenia skóra nie unosiła się, ale była całkowicie zanurzona w roztworze, wywiera się na nią nacisk (na przykład dwulitrową butelkę wody). Moczenie suchej skóry dużego ptaka może zająć kilka dni i należy upewnić się, że roztwór pozostaje zimny, dlatego najlepiej to zrobić w chłodnym pomieszczeniu. Oprócz soli można dodać krystaliczny fenol (1 g na litr roztworu), aby zahamować procesy gnilne.

OSUSZANIE PIÓR I OCHRONA SKÓRY PRZED SZKODNIKAMI
Skórę umytą w wodzie należy dobrze wykręcić, ale bez skręcania, w ręczniku (szmata, papier). Następnie osusz lekko wyprostowany ogon, skrzydła i inne części upierzenia silnym strumieniem powietrza wydmuchanego z odkurzacza. Pióra można szybciej suszyć w dużej ilości skrobi, wybijając powstałe surowe grudki poprzez opukiwanie i potrząsanie, a następnie ponownie posypując pióra skrobią. Następnie, gdy pióra wyschną i nabiorą naturalnego wyglądu, należy wytrząsnąć pozostałą skrobię lub przedmuchać je strumieniem powietrza z odkurzacza.
Jeśli na miąższu znajdują się nacięcia lub rozdarcia, należy je zszyć na krawędzi igłą i mocną nicią. Lepiej zaszyć dziurki na uszy. Niewielkich dziurek po strzale nie trzeba zaszywać.
Opatrunek na szkodniki owadzie (chrząszcze dywanowe, larwy moli) wykonuje się za pomocą wodnych roztworów do wyboru: sody arsenowej (roztwór nasycony rozcieńcza się 10-krotnie) lub boraksu (2,5 g proszku na 100 ml wody), które aplikuje się dwukrotnie lub trzykrotnie pędzlem z włosia po całej powierzchni miąższu i wzdłuż kości. Szczególną uwagę należy zwrócić na przeciągnięcie pędzla wzdłuż miejsc mocowania piór lotek (skrzydeł) i ogona (ogona).

PRZYGOTOWANIE DO FARSZU
Aby to zrobić, będziesz potrzebować narzędzi: szczypiec, szczypiec, przecinaków drutu, piły do metalu, młotka, wiertła i bitów, imadła, pilnika, nożyczek, pęsety, szydła, igły, szpilek. Potrzebne materiały: cienka lina, grube mocne nici, deska, gruby drut żelazny (4–5 mm), artystyczne farby olejne i szczotki z włosia, pakuły, wata, styropian, wióry opakowaniowe, mech torfowiec lub inny materiał wypełniający, w zależności od sposobu i warunków wykonania pluszaka.
Szklane oczka do cietrzewia należy kupić lub wykonać samodzielnie, na przykład wyciskając je z kawałka cienkiej (0,5–2 mm) plexi. Aby to zrobić, potrzebujesz dwóch półkolistych powierzchni, z których jedna jest wypukła, druga wklęsła, wchodzących w siebie z małą szczeliną. Średnica tych powierzchni powinna odpowiadać średnicy oka cietrzewia (10–12 mm). Pleksiglas nagrzany nad piecem mięknie. Należy go szybko nałożyć na wklęsłą powierzchnię, mocno docisnąć do góry wypukłą powierzchnią i natychmiast przeciąć plexi po obwodzie nożyczkami. Pleksi stygnie bardzo szybko, po czym należy rozdzielić formy i usunąć sztuczny półfabrykat. W ten sam sposób wyciśnij drugie „oko”. Po obróbce nierównych krawędzi pleksi pilnikiem, należy pokryć obie półkule od wewnątrz czarną farbą (najlepiej szybkoschnącą emalią nitro). Po wyschnięciu sztuczne oczy są gotowe. Ponieważ w naturze tęczówka głuszca jest bardzo ciemna, czarna źrenica nie wyróżnia się na tle, dlatego naszym zdaniem sztuczne oko ze źrenicą do pluszaka wcale nie jest konieczne.
Musisz także wcześniej przygotować stojak na przyszłego pluszaka: na przykład znajdź w lesie i odetnij pięknie zakrzywioną suchą gałąź („żywa” gałąź będzie musiała wyschnąć przez wiele dni) sosny lub korzeń ze świerku. Stojak powinien być proporcjonalny do wielkości pluszaka i pięknie go uzupełniać, ożywiając ptaka.
Ale najpierw musisz zdecydować, w jakiej pozycji i gdzie będzie znajdować się wypchany głuszec. Najczęściej odbywa się to w pozie prezentującego się ptaka na grubej gałęzi zamontowanej na ścianie. Natomiast samiec głuszca jest piękny w innych pozach, a nawet w locie (wówczas można go zawiesić na suficie). Aby nadać pluszowi naturalną, dynamiczną pozę, należy znaleźć odpowiednie zdjęcia głuszca i skupić się na nich.
Drugie ważne pytanie dotyczy tego, jak wypchać pluszaka. W nowoczesnych pracowniach taksydermii głuszce powstają metodą rzeźbiarską. Kupując gotowy odlew tuszy głuszca (manekina), możesz zrobić pluszaka w domu. Jednocześnie można obejść się bez manekina i w staromodny sposób zrobić pluszaka na desce, zwłaszcza że nie każdy może kupić manekina, a zrobienie go w domu jest dość kłopotliwe: wyrzeźbij tusze i szyję naturalnej wielkości z gliny wykonaj formę gipsową do późniejszego wylania plastyfikatora. Następnie praca sprowadza się do tych samych operacji, co w przypadku innych metod farszu, które zostaną omówione poniżej.
Drut powinien służyć jako mocna rama i utrzymywać gotowego pluszaka na stojaku. Należy wyprostować drut i pociąć go nożycami do drutu na kawałki nieco dłuższe niż długość wyprostowanej szyi, nogi, otwartego skrzydła, tak aby wolne końce drutu po obu stronach szyi i kończyn mogły następnie podczas składania pluszaka należy go zgiąć i zabezpieczyć (rys. 11, 12 i 13). Dlatego całkowita długość drutu na szyję wyniesie 55–60 cm, na nogę lub skrzydło – 80–90 cm, Nadmiar drutu usuwa się za pomocą przecinarek do drutu podczas montażu ramy. Zacisnąć w imadle i naostrzyć pilnikiem (lub kołem ściernym w maszynie) jeden koniec każdego przeciętego drutu. Drut stalowy, aby lepiej się wyginał i nie sprężynował, jest wyżarzany w płomieniu do czerwoności i pozostawiony do ostygnięcia na powietrzu. Głównym elementem ramy stracha na wróble będzie deska o grubości 2–3 cm, wycinana piłą do metalu, nadając jej owalny kształt, w przybliżeniu równy długości i wysokości profilowi tuszy głuszca (ryc. 14). W desce wierci się sparowane otwory o średnicy nieco większej niż średnica drutu, aby przymocować szyję, ogon i cztery kończyny (w sumie 12 otworów).

MONTAŻ STACHECOY NA SZTYWNEJ RAMIE
Obejmuje to przymocowanie kończyn, głowy i ogona do gotowego manekina lub do tablicy (patrz rysunki 15, 16 i 17). Wyobraźmy sobie, że decydujesz się na zrobienie wypchanego głuszca z wyciągniętą do góry szyją, opuszczonymi skrzydłami i ogonem rozłożonym jak wachlarz. Montaż pluszaka rozpoczynamy od przymocowania drutu na szyję do wcześniej przygotowanej deski. Następnie na wyprostowany drut można nawlec piankę i odcinając nadmiar nożem uzyskać imitację szyi, z której będzie wystawał ostry koniec drutu, przeznaczony do mocowania w czaszce. Zamiast styropianu można owinąć drut wokół szyi watą, holem lub mchem i zawiązać wszystko grubymi nitkami. Szyja powinna być nieco grubsza i krótsza niż prawdziwa (sprawdź wymiary tuszy).
Następnie musisz wziąć skórę skierowaną na zewnątrz przez pozostawioną w niej czaszkę. Za pomocą szydła lub zaostrzonego końca drutu przebij kość pomiędzy oczodołami przez otwór w podstawie czaszki, zagnij ją do tyłu głowy szczypcami okrągłymi i zabezpiecz koniec drutu tak, aby czaszka jest trwale przymocowana do sztucznej szyi. Włóż waciki do oczodołów. Następnie skórę należy obrócić piórem na zewnątrz.
Następnym krokiem jest wzmocnienie drutu w skrzydłach. Musisz wywrócić jedno ze skrzydeł na lewą stronę i trzymając przedramię jedną ręką, a drut drugą, przełóż jego ostry koniec od jednego stawu do drugiego, między kością promieniową i łokciową, aż do palców skrzydła. Następnie przeprowadź koniec drutu pod skórą palców skrzydełkowych po wewnętrznej stronie. Ponownie wywróć skrzydło na lewą stronę i ciasno przywiąż kość ramienną do drutu cienką liną, a następnie owiń ją kablem lub watą, imitując grubość mięśni ramion. Watę należy również owinąć nitkami. Następnie wolny koniec drutu wystający z kości należy zagiąć w kształcie litery V, włożyć w otwór w desce na wysokości łopatki głuszca i przymocować skrzydełko do deski za pomocą szczypiec i młotka. Poprzez nacięcie w przedramieniu, z którego wcześniej usunięto mięśnie, kość promieniowa musi być mocno przywiązana w trzech miejscach do przechodzącego tutaj drutu. Następnie skrzydło należy zgiąć obiema rękami i złożyć w stawach, w przeciwnym razie wyprostowane będzie przeszkadzało w dalszym wypychaniu. Teraz drut biegnący wzdłuż szkieletu skrzydła będzie z nim integralną częścią.
Po wykonaniu opisanych powyżej czynności przy drugim skrzydle można przystąpić do montażu ramy nóg. Biorąc łapę głuszca w jedną rękę, należy przebić miękką „podeszwę” zaostrzonym końcem drutu i ostrożnie wpychając drut pod skórę trzonka, starając się nie przekłuć ani nie rozerwać skóry, przyłożyć jego ostry koniec do stawu. Następnie trzymając jedną ręką drut z nawleczoną na niego łapą, drugą ręką obróć skórę nogi wraz z ciałem na zewnątrz. Trzymając staw i kontynuując popychanie drutu, należy usunąć jego główną część, mocno związać liną do kości stępu i goleni, owinąć kablem lub watą i nitką, symulując tkankę mięśniową, jak zostało zrobione na skrzydle. Obróć stopkę z piórkiem na zewnątrz i upewnij się, że pozostały koniec drutu wystarczy, aby przymocować ją do gałęzi lub innego stojaka. Lekko zegnij łapę w stawie obiema rękami. Na przeciwległym końcu, w górnej części goleni, drut należy zagiąć pod ostrym kątem do tyłu, imitując udo (które pozostało z tuszą). Następnie przymocuj przewód do deski w taki sam sposób, jak wcześniej przymocowano skrzydło.
Robiąc to samo z drugą nogą głuszca, musisz wzmocnić drut prętowy, który podtrzyma ogon. Aby to zrobić, należy przebić ostrym końcem drutu obszar pomiędzy kręgami ogonowymi, pozostały ze skórą, a pochwą ogona od strony miąższu i przeprowadzić drut do połowy długości środkowych piór ogona. Przymocuj drugi koniec drutu do deski w taki sam sposób, jak drut szyjny.

NADZIEWANIE
Po złożeniu ramy i nadaniu wypchanemu określonej pozycji można przystąpić do wypychania głuszca wiórami, wyściełania szyi, głowy i skrzydeł pakułem lub watą. Materiał wypełniający należy szczelnie wypełnić całą wolną przestrzenią pod skórą, dbając o to, aby nie pozostały puste przestrzenie. Aby to zrobić, możesz użyć długich pęset, które są szczególnie niezbędne do wyściełania szyi. Podczas farszu należy zachować podstawowe proporcje ciała właściwe głuszcowi. Ciasno wypchanego pluszaka należy zszyć mocną nicią, zaciskając krawędzie nacięcia na brzuchu i prostując pióra wzdłuż nacięcia. Wyłóż przedramiona kablem lub watą i zszyj je. Umieść wacik w dziobie i pozostaw go lekko otwarty. Należy symetrycznie wsunąć sztuczne oczy w oczodoły i wyregulować powieki, nadając im naturalny wygląd.

KOŃCOWY PROJEKT STACJI
Nadszedł czas, aby umieścić pluszaka na stojaku. Po przymierzeniu głuszca należy oznaczyć położenie otworów na gałęzi do mocowania drutów nóg. Drut należy przeprowadzić przez wywiercone otwory, które powinny być nieco większe niż średnica drutów nóg. Aby pluszak siedział stabilnie na stojaku, należy mocno przyciągnąć do niego podeszwę i palce, zagiąć drut po drugiej stronie węzła i wbić go młotkiem.
Następnie należy nadać ostateczną pozę pluszowemu zwierzęciu na stojaku, sprawdzając zdjęcia prezentowanego ptaka. Rozłóż palce na gałęzi, opuść skrzydła w dół. Następnie za pomocą pęsety wyprostuj i ułóż upierzenie: wygładź pióra na brzuchu i klatce piersiowej, skrzydłach i nogach, unieś je na szyi, gardle i zadzie. Ogon głuszca, uniesiony i rozłożony jak wachlarz, należy zabezpieczyć bandażami (paskami tektury zapinanymi na szpilki), które usuwa się po całkowitym wyschnięciu pluszaka. W razie potrzeby bandażami można w trakcie suszenia docisnąć zarówno pojedyncze wystające pióra, jak i miejsca pokryte piórami: brzuch, plecy, skrzydła i inne. Zwróć szczególną uwagę na głowę, symetryczne ułożenie brwi, oczu i powiek.
W normalnej temperaturze i wilgotności w pomieszczeniu nadziewany głuszec schnie przez 3-4 tygodnie. Pod koniec tego procesu palce u nóg i żuchwa głuszca stracą wszelką ruchliwość, stawy stwardnieją, a obcy zapach towarzyszący wysuszeniu skóry zniknie. Teraz możesz zdjąć bandaże i wziąć farby, ponieważ biały dziób samca cietrzewia (u cietrzewia kamiennego jest czarny) i szkarłatne brwi ciemnieją. Warto dodać, że wysuszone brwi na skórze zmniejszą się. Aby nadać im bardziej naturalny wygląd, można na nie przykleić piankę gumową, przyciętą wcześniej nożyczkami do kształtu brwi. Po wyschnięciu kleju następuje pomalowanie sztucznych brwi. Teraz nadziewany cietrzew jest gotowy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Musisz wybrać miejsce dla pluszaka w domu, aby nie padało na niego bezpośrednie światło słoneczne, z którego upierzenie blaknie i blaknie; z dala od źródeł wilgoci i silnego ciepła (piec, reflektor, kaloryfer), od których następuje deformacja pluszaka; Nie powinien też wisieć w ciemnym kącie, gdzie niezauważony przez twoje oczy pokryje się kurzem i zostanie zjedzony przez mole. Kurz z pluszaka można kilka razy w roku wytrzeć suchą, miękką szmatką, uważając, aby nie pomarszczyć piór. Pluszaka uszkodzonego przez owady należy natychmiast potraktować środkiem owadobójczym w aerozolu (dichlorfosem) i powtórzyć, jeśli pierwszy zabieg nie pomógł.

09.09.2013 | Stary przepis na garbowanie skór: Jak garbować skóry

Przepis na garbowanie skór: Jak garbować skóry

Wielu myśliwych po zdobyciu trofeum myśli o utrwaleniu go w postaci skóry. Nie każdy jednak zna przepis na opalanie skór i często zadaje sobie pytanie: jak opalać skórę, aby była piękna i przyjemna w dotyku? Przeczytaj uważnie stary prosty przepis na ubieranie skórek, a Twoje trofea będą Cię zachwycać przez długi czas.

Opatrunek skóry rozpoczyna się od namoczenia

Bardzo mocno osoloną i wysuszoną skórę najpierw nasączamy i płuczemy. Następnie wlewają roztwór do namaczania do roztworu. Skórka podczas moczenia w wodzie powinna swobodnie unosić się na wodzie, a nad nią wymagana jest 4-6 centymetrowa warstwa płynu. Należy zmierzyć objętość wody użytej do namaczania, ponieważ... dokładnie taka sama ilość rozwiązań będzie wymagana dla przyszłych procesów:

marynowanie (fermentacja);
garbowanie

Skóra zawiera mnóstwo bakterii, które w roztworze namnażają się z ogromną szybkością. Aby je zniszczyć, do roztworu do namaczania wprowadza się środki antyseptyczne.

Przepis na roztwór do namaczania skór

Na 1 litr wody dodać 40-50 g soli kuchennej (łyżka stołowa), 0,5-1 ml formaliny lub 1-2 tabletki sulfidyny (norsulfazol, furatsilina lub tetracyklina). Do wody można dodatkowo dodać wywar z liści dębu, wierzby, brzozy lub eukaliptusa (0,5 litra wywaru na 10 litrów wody).

Zwykle skóra wsiąka (przypomina łaźnię parową) w ciągu 12 godzin, jeśli tak się nie dzieje, ponownie umieszcza się ją w świeżym roztworze.

Kolejnym etapem oprawiania skóry jest mizdrowanie

Przepis na ubieranie skór zaleca wywrócenie włosów na lewą stronę i ułożenie ich na drewnianym klocu (deska, gładka kłoda, stożkowa rama z grubych żerdzi) i zeskrobanie skóry tępym nożem ( Odwrotna strona piła do metalu lub szczotka stalowa), usuwając resztki mięsa, tłuszczu i usuwając filmy. Kierunek ruchu skrobaka przebiega od ogona do głowy, podczas mizdrowania części bocznych - od kalenicy do brzucha. Skóra jest naciągnięta ciasno, bez fałd, ale bez nadmiernego rozciągania. Jeśli jakakolwiek skóra jest wyraźnie tłusta, to po mizdrowaniu można ją umyć w dobrym proszku lub mydlanym roztworze mydła do prania. Nie należy nacierać skóry mydłem, aby nie pozostały nierozpuszczone kawałki mydła. Po umyciu dokładnie spłucz, a skórę i sierść opłucz czystą wodą.

Kolejnym etapem skórowania jest fermentacja.

(klasyczna metoda ubierania), którą dotychczas stosowano do wszystkich rodzajów surowców futerkowych.

Przepis na roztwór fermentacyjny do garbowania skór

Roztwór fermentacyjny przygotowuje się w szklanym lub emaliowanym pojemniku.Na każdy litr gorącej wody:

wymieszać 200 g (szkło fasetowane) gruboziarnistych płatków żytnich lub owsianych;
20-30 g soli kuchennej (mniej niż łyżeczka);
0,5 g sody oczyszczonej (na czubku noża);
gdy roztwór ostygnie do 28-30 stopni, 7 g drożdży (gotowanych na parze jak w przypadku ciasta drożdżowego).

Po przygotowaniu roztwór fermentacyjny należy umieścić w ciepłym miejscu. Kwas dobrze jest przygotować wcześniej, przynajmniej dzień wcześniej, aby „zafermentował”. O tym decydują pęcherzyki wypuszczanego powietrza.

Zgodnie z recepturą opatrunku skórę zanurza się w schłodzonym roztworze na około 2 dni. Na 1 kilogram sparowanych skór potrzebne są 3 litry roztworu fermentacyjnego. Skórki należy częściej odwracać, a kwas chlebowy mieszać, aby na jego powierzchni nie utworzył się film i nie gnił.

Proces fermentacji (marynowania) może trwać od 5 godzin do 4 dni i zależy od jakości surowca, temperatury pokojowej, wieku zwierzęcia, jego płci, warunków dezynfekcji itp. Im cieplejszy kwas chlebowy, tym szybciej zachodzi fermentacja. Ale nie można go podgrzać powyżej 38 stopni. Grzyb drożdżowy umiera.

Aby określić koniec procesu, skórki należy lekko ugniatać podczas mieszania z roztworem i sprawdzać poprzez suszenie lub ściskanie. Usuniętą skórę należy czterokrotnie zgiąć w okolicy pachwiny, mięsem do góry (do ucha świni), mocno docisnąć róg, przesunąć paznokciem po żebrze i puścić. Jeśli w miejscu zadrapania pozostaje biały pasek (linia zasuszenia) i stopniowo znika, skóra jest gotowa. W tym samym celu możesz spróbować wyrywać: wyrywaj włosy w okolicy pachwiny i jeśli da się to zrobić bez większego wysiłku (z lekkim trzaskiem), czas zakończyć fermentację (marynowanie). Każda skóra ma swój czas. Lepiej jest niedoświetlić skórę w roztworze, niż ją prześwietlić. Można powiedzieć, że przy prześwietlonej skórze (w okolicy pachwin) sierść raczej wypada, niż jest wyrywana. Ale jeśli doprowadziłeś go do tego stanu, nie wyrzucaj go. Część grzbietowa z reguły zostaje zachowana, ale następny etap należy zmniejszyć 3-4 razy.

Kolejną operacją skórowania jest utwardzanie

Skórki dojrzewające w marynacie (kwasie) są lekko wyciskane, układane włosiem do góry, przykryte grubą sklejką lub deską, a na wierzch kładzie się ładunek (na przykład wiadro wody). Układanie trwa dzień lub dwa, w tym czasie skóra dojrzewa. Najważniejsze podczas peklowania jest wyciśnięcie nadmiaru wilgoci ze skórki, a wilgoć, która w niej zostaje razem z marynatą, właśnie ją kondycjonuje. Jeśli jest tylko jedna skóra, po prostu złóż ją na pół.

Po utwardzeniu należy usunąć z włosów pozostały kwas, który może zakłócać dalsze procesy. Dlatego jest następnie neutralizowany w ciągu 20-60 minut:

lub roztwór sody oczyszczonej - 1-1,5 g/l
lub roztwór podsiarczynu - 10 g/l (w fotografiach czarno-białych stosowany jako utrwalacz).

Po neutralizacji lepiej spłukać skórki czystą wodą.

Kolejną operacją opatrunku jest opalanie.

Garbowanie garbników przeprowadza się w wywarze z kory wierzby. Kora dębu silnie napina skórę, która staje się twardsza, a także lekko zabarwia miąższ i sierść na żółtawy kolor. Kora wierzby jest lepsza.

Aby przygotować wywar, włóż korę wraz z małymi gałązkami do miski bez ubijania, zalej wodą i gotuj przez pół godziny. Odcedź bulion, dodaj 50-60 g soli kuchennej na 1 litr roztworu i ostudź do temperatury pokojowej.

Garbnik przygotowuje się wcześniej i skóra przebywa w nim od 12 godzin do 4 dni. Jego jakość można poprawić dodając 2-2,5 litra wywaru z korzenia szczawiu końskiego, przygotowanego w sposób opisany powyżej, do 10 litrów wywaru z wierzby.

Nadmierne naświetlanie podczas opalania jest niepożądane, dlatego jego zakończenie określa się w następujący sposób (w okolicy pachwiny): lekkie ściśnięcie (przeciągnięcie fragmentu okolicy pachwiny między palcami), odcięcie małego kawałka skóry lub wykonanie nacięcia. A na skale, pod lupą, badają, jak głęboko w skórę wniknął środek garbujący (żółty). Proces kończy się po całkowitym zaimpregnowaniu.

Ostatnim etapem skórowania jest natłuszczanie.

Według wszystkich przepisów na opalanie skór, należy zastosować natłuszczanie, ponieważ zmiękcza ono skórę i zwiększa jej wodoodporność.

Przepis na emulsję tłuszczową do wykańczania garbowania skór można wykonać w następujący sposób:

wymieszać, a następnie dobrze ubić glicerynę i żółtko (1:1);
rozpuścić 50 g mydła w 0,5 litra wrzącej wody i mieszając wlać 0,5 litra oleju zwierzęcego lub rybnego, wymieszać i dodać 5-10 ml amoniaku.

Emulsję nanosi się na miąższ za pomocą pędzla lub wacika. Następnie skórki układa się na 3-4 godziny, składając na pół, skórą do skóry lub włosiem do góry na jakiejś powierzchni. Wskazane jest, aby nie plamić futra, aby nie czyścić go później. Następnie wiesza się je i suszy w temperaturze pokojowej.

Gdy skórki zaczną wysychać, należy je ugniatać i rozciągać w różnych kierunkach. Po całkowitym wyschnięciu należy je dokładnie umyć. Następnie sierść jest czesana, rdzeń nacierany kredą lub proszkiem do zębów (wchłaniają nadmiar tłuszczu i nadają mu przyjemny biały kolor) i poddaje obróbce papier ścierny. Na koniec skóra jest wybijana, zdominowana, a włosy wreszcie czesane.

Jest to prosta stara syberyjska technologia ubierania skór, ten przepis na ubieranie skór przyda się każdemu myśliwemu. Tą metodą przerobiłem skóry piżmaków, kun, lisów i królików. Jakość jest bardzo wysoka, a skóry są mocne i trwałe. Zające należy bardzo szybko przepędzić. Zbyt cienki.

Giennadij Bannikow (G.)

„WYSTAWA EKOLOGICZNA W MUZEUM”

(wypychanie, robienie wypchanych kręgowców i ryb,

utworzenie domowego muzeum zoologicznego)

Rozdział 2

Wypychanie

Sekcja zwierząt i obróbka skóry

Konserwacja skóry

Konserwacja skóry polega na zastosowaniu prostej obróbki, która zapewnia możliwość długotrwałego przechowywania. Warunkiem konserwacji jest zachowanie wszystkich walorów handlowych skóry. Jak wiadomo, świeżo oskórowana skóra zawiera do 70% wody i składa się głównie z białek, które są dobrą pożywką dla rozwoju szerokiej gamy mikroorganizmów - bakterii gnilnych, pleśni itp. W rezultacie skóra została usunięta zwierzęcego i niepoddanego specjalnemu zabiegowi bardzo szybko gnije, psuje się krótkoterminowe może stać się całkowicie bezużyteczny. Dzięki konserwacji zmniejsza się zawartość wilgoci swobodnej w skórze, a w jej grubość wprowadzane są substancje bakteriobójcze, zabijając lub hamując rozwój mikroorganizmów. Jest wiele na różne sposoby szybka konserwacja, ale do celów taksydermii najkorzystniejsze są następujące.

Przetwory solone na sucho. Jest najpowszechniej stosowany i można go polecić wszędzie tam, gdzie wilgotność powietrza nie przekracza średniego poziomu. W przypadku konserwowania metodą suchosoloną skórkę rozprowadza się miąższem do góry i posypuje gruboziarnistą solą kuchenną. Sól rozciera się równomiernie na całej powierzchni miąższu, a następnie mocno wciera w miąższ. Jeśli skóra jest średniej wielkości, pocieranie odbywa się rękami, a w przypadku dużych skór - stopami.
Po wtarciu soli w grubość rdzenia, cały rdzeń ponownie pokrywa się równą warstwą soli. Należy zachować szczególną ostrożność, aby sól wypełniła wszystkie „kieszenie” - uszy, usta, powieki, palce, kopyta. Grubość warstwy soli wynosi 0,5-1 cm, skóra pokryta solą utrzymuje się na miejscu przez 3-6 dni. W tym czasie miąższ stopniowo odwadnia się i na jego powierzchni pojawia się solanka, którą należy co jakiś czas przetrzeć szmatką. Regularne solenie skóry po 3-5 dniach przyspiesza utrwalanie.

Swobodny dostęp powietrza do otwartej powierzchni miąższu pojedynczej skórki zapobiega możliwości gnicia przy tej metodzie konserwacji. Dlatego metodą suchosoloną nie da się zwinąć skórki ani zwinąć jej w rulon, jak to czasem się robi. Może to spowodować gnicie w fałdach mięsa i w solance krwi, która nie ma odpływu. Aby przyspieszyć konserwację, zaleca się dodanie do soli ałunu potasowego w ilości 20 g i 1 g fenolu krystalicznego na 1 kg soli (z wyjątkiem skór ptasich). Jeżeli prace odbywają się w okresie gorącym, zaleca się dodanie do soli środków owadobójczych (paradichlorobenzen, heksachloran, DDT) w ilości 100 g na 1 kg soli.

Po zakończeniu procesu konserwowania ilość solanki w miąższu zmniejsza się, a sam miąższ nabiera równomiernego jasnoszarego koloru. Kiedy wydzielanie solanki ustanie, konserwację można uznać za zakończoną. Nadmiar soli z powierzchni skóry strząsa się i skórę pozostawia do wyschnięcia na kilka dni. Zwykle po 10 dniach skóra jest całkowicie gotowa. Tę metodę konserwacji należy uznać za najwygodniejszą i najskuteczniejszą nie tylko w przypadku skór ssaków, gadów, ryb, ale także skór ptaków.

Konserwy mokro solone wygodny w użyciu, jeśli materiał jest przetwarzany w warunkach stacjonarnych. W tym przypadku skórę zwierzęcia (z wyjątkiem drobiu) po oczyszczeniu z kawałków tłuszczu i mięśni przemywa się pod bieżącą wodą do całkowitego wykrwawienia, wykręca i umieszcza w wannie z nasyconym roztworem soli kuchennej, do której dodaje się 1 g na 1 litr roztworu dodaje się krystalicznego fenolu, 60 g boraksu i 15 g kwasu octowego. Skóra łosia wymaga co najmniej 10-12 wiader roztworu konserwującego; Skóra jest w nim solona i pozostaje przez cały okres przetwarzania. Konserwacja skór średnich i dużych zwierząt metodą mokrego solenia staje się kolejnym krokiem w taksydermii podczas ustawiania pluszaków. Skóry małych zwierząt (łasica, zając itp.) po zakonserwowaniu metodą mokrego solonia nie wymagają wypychania.

Konserwacja w alkoholu. Skórę głowy i kończyn różnych małp konserwuje się wyłącznie w alkoholu (konserwacja solą w tym przypadku jest nieodpowiednia) w celu późniejszej obróbki w parafinie. Aby odwodnić skórę należy umieścić ją w 70% alkoholu. Lepiej jest zachować już oczyszczoną skórę, ale można ją również oczyścić w formie puszki. Głównym celem jest zachowanie integralności naskórka twarzy i kończyn, który dość szybko zsuwa się, jeśli nie zostanie pilnie zakonserwowany w alkoholu.

Przygotowanie skóry do wykonania pluszaka

Prawidłowo przygotowana skóra zwierzęcia musi zostać poddana specjalnemu zabiegowi polegającemu na umyciu i odtłuszczeniu, zanim będzie można ją wymodelować na wypchanego manekina. Zabiegowi poddawane są wszystkie przygotowane skóry, niezależnie od tego, czy mają zanieczyszczoną sierść, czy są pokryte łuskami lub piórami. główny cel- usunąć sól, którą konserwowano lub garbowano skórę, następnie usunąć tłuszcz z miąższu, sierści, piór i łusek. Mycie i odtłuszczanie przeprowadza się na różne sposoby, w zależności od stopnia zaolejenia skóry, a także sposobu jej obróbki.

Jeśli skóra ssaka, gada lub ryby jest dobrze oczyszczona z tłuszczu, ale nie ubrana (dotyczy to przede wszystkim zwierząt małych rozmiarów, do zająca włącznie), skóry takie należy dokładnie umyć w ciepłej wodzie z mydłem lub detergentem proszki przed modelowaniem pluszaka (ryc. 36).

Ryż. 36. Suszenie zewnętrznej powłoki zwierząt.
A - skóry kacze myte w wodzie; B - suszenie skór w skrobi; B - usuwanie skrobi (pingwin); G - usuwanie skrobi strumieniem powietrza; D - urządzenie do suszenia skór ptaków, zwierząt małych i średnich.

Ubrane skóry, które pozostają tłuste (foki, niedźwiedzie, borsuki itp.) poddawane są podwójnej obróbce: najpierw w specjalnej kąpieli odtłuszczającej, a następnie w zwykłej kąpieli myjącej. We wszystkich pozostałych przypadkach, tj. W przypadku skór, które nie mają zbyt dużej zawartości tłuszczu, wystarczy sama kąpiel myjąca.

Skóry ptaków są przetwarzane nieco inaczej. Po dobrym zakonserwowaniu i oczyszczeniu skóry drobiowe trafiają do dalszego przetwarzania w stopniu dostatecznie pozbawionym tłuszczu. Dodatkowe odtłuszczanie polega głównie na usunięciu wewnętrznego sebum ze skóry właściwej. W tym celu należy zastosować ciepłe (30-40°) kąpiele odtłuszczające (10 g sody na 1 litr wody). W tej samej wannie umieszcza się skóry tylko bardzo tłustych ptaków, najczęściej ptactwa wodnego. Aby przyspieszyć uwolnienie rozpuszczonego tłuszczu z grubości skórek do wody, należy je regularnie mieszać. Rozpuszczony tłuszcz będzie wyraźnie widoczny po zmianie koloru wody. Bardzo tłuste skóry szybko zmienią kolor wody na ciemnobrązowy. Tłuste skóry dużych ptaków (pingwinów, strusi) trzyma się w kąpieli nie dłużej niż 2-3 h. Wszystkie pozostałe - nie dłużej niż 1-1,5 h. Po odtłuszczeniu skóry dokładnie myje się pod bieżącą wodą. Po namoczeniu i oczyszczeniu miąższu, nietłuste skóry ptaków wystarczy dokładnie umyć wodą z mydłem, aby usunąć przylegający brud i różne wydzieliny. Początkowo strona miąższu jest myta z resztek soli, którą konserwowano skórę. Sól pozostająca w skórze może jeszcze bardziej uszkodzić gotowy pluszak, gdyż będzie on stale zawilgocony i niszczył wnętrze.

Wysuszenie zewnętrznej skóry. Odtłuszczone i umyte skóry ssaków i ptaków różnej wielkości są po obróbce mokre i należy je szybko wysuszyć. Jeśli skóra będzie suszona bezpośrednio przy źródle ciepła, proces suszenia zostanie znacznie opóźniony, jednocześnie z suszeniem futra i piór wyschnie również wnętrze skóry, które musi pozostać wilgotne i elastyczne, aby wypchać skórę wypchane zwierzę. Suszenie bezpośrednio przy ogniu niekorzystnie wpływa na strukturę pióra i sierści, powodując deformację – włos staje się łamliwy, pióro ulega deformacji, a przyczepność pomiędzy zadziorami zostaje zakłócona.

Prawidłowe suszenie skór małych i średnich ssaków oraz ptaków to połączenie suszenia skrobiowego i termicznego. Jednocześnie pióro czy włos nie traci swoich naturalnych właściwości, a wnętrze skóry jest jedynie lekko wysuszone, co nie szkodzi jej w przyszłości elastyczności. Metodą tą skórę (jastrzębia, sowy, fretki, norki) suszy się przez 20-30 minut. Do suszenia wykorzystuje się różne rodzaje skrobi, ale najlepszą z nich jest skrobia ziemniaczana (mąka ziemniaczana). Każda skrobia jest wysoce higroskopijna i łatwo oddziela się od mokrych piór lub włosów.

Najpierw usuwa się wodę z piór i futra za pomocą różnych materiałów higroskopijnych (flanela, tkanina waflowa), wyciskając skórę. Im lepiej skóra zostanie wyciśnięta i usunięta woda, tym mniej skrobi i mniej czasu zajmie jej wysuszenie. Szczególną ostrożność należy zachować przy wyciskaniu skór ptaków, uważając, aby nie uszkodzić ani nie zdeformować upierzenia (zwłaszcza lotek i piór ogona). Skóry małych ptaków, piskląt (w puchu), gryzoni myszy, ryjówek (w postaci mokrej) suszy się w skrobi bez wyciskania.

Suszenie pierwotne. Skórę najpierw suszy się zużytą skrobią - jest ona dość higroskopijna i szybko wchłania większość wilgoci, jeśli zostanie równomiernie wcierana w podszerstek lub pióro. Pocieranie należy wykonywać od głowy do ogona, u zwierząt można to zrobić na odwrót. Skrobia szybko staje się wilgotna i należy ją zastąpić suchą skrobią. Przy częstym potrząsaniu skóra zostaje oczyszczona z wilgotnej mąki, a zamiast niej wcierana jest sucha porcja. Suszenie kończy się, gdy pióro lub włos ma przybliżoną strukturę. Wilgotną skrobię ostrożnie wybija się ze skóry dłonią lub skrzydłem ptaka.

Suszenie wtórne. Przetwarzanie skóry na tym etapie odbywa się za pomocą świeżej porcji skrobi, ale nie pomija się pozostałych wilgotnych obszarów. Szczególnie dokładnie suszy się pióra skrzydeł i ogonów skór ptasich. Gdy piórko nabierze normalnej struktury i ułoży się na swoim miejscu, można usunąć mąkę ziemniaczaną lekko ją wybijając. To kończy suszenie skrobią.

W celu zaoszczędzenia skrobi i przyspieszenia suszenia skóry dużych ptaków i zwierząt grubowłosych po wstępnym potraktowaniu skrobią suszy się nad źródłem ciepła - piecem, piekarnikiem, pod promieniami słońca lub pod baldachimem, w wietrze. Skórki rozłożone są na wieszakach, piórami lub włosami skierowanymi na zewnątrz. Zachowując jednolitą temperaturę ogrzewania, przykrycie jest okresowo sortowane w celu sprawdzenia jego wyschnięcia. Dobre rezultaty uzyskuje się susząc skórę suszarką do włosów lub suchym ręcznikiem. Stosuje się je jednak tylko podczas suszenia małych skór, ponieważ obszar wpływu aparatu jest niewielki.
Podczas suszenia skór na gorąco należy zachować ostrożność i unikać stwardnienia miąższu, do którego dochodzi przy podwyższonych temperaturach suszenia, a także przypalenia włosów lub piór, jeśli zawieszone są blisko ognia. Zaleca się umieszczenie skóry w odległości co najmniej 0,5 m od źródła ciepła. Podczas suszenia temperatura powietrza nie powinna być wyższa niż +45-+50 i nie niższa niż +30-+40°C. Pozostałą skrobię ze skóry usuwa się strumieniem powietrza z odkurzacza, metodycznie wydmuchując skrobię najpierw z części grzbietowej, skrzydeł i ogona, a następnie z głowy i nóg, uzyskując całkowite oczyszczenie skóry.

Skór dużych zwierząt (łosi, jeleni, owiec itp.) o gęstej sierści nie suszy się skrobią, ponieważ nie jest to konieczne. Najpierw mokre skóry odciska się z wody za pomocą wirówki lub ubija się kijem, usuwając w ten sposób wodę z gęstej sierści; następnie futro dobrze wyciera się szmatami i pozostawia do wyschnięcia na 12-15 godzin w temperaturze pokojowej, chroniąc futro przed wysychaniem. Najprostszym urządzeniem do suszenia mokrych skór jest taca ze sklejki.

Suszarka to duża skrzynia z otworem na dłonie, z tacą na krochmal. Górna część pudełka jest szklana, dzięki czemu można zobaczyć obiekt podczas suszenia. Dla ułatwienia obsługi skrzynia jest zamontowana na kozłach, podłączony jest do niej wąż odkurzacza do wydmuchiwania krochmalu z piór lub włosów, a także przewód powietrzny „suszący ręcznik”. Suszarka pozwala na ekonomiczne wykorzystanie skrobi i chroni pracownika przed pyłem skrobiowym. Wygodnie jest suszyć w suszarce upierzenie ptaków nie większych niż pelikan i zwierząt nie większych niż lis.

Podczas przetwarzania więcej Skóry ptaków i zwierząt można wyposażyć w specjalne urządzenie, które pomaga przyspieszyć suszenie. Jest to bęben suszący, wygodny do wkładania do niego skór ptaków różnej wielkości (nie więcej niż jastrząb, sowa), o prędkości obrotowej 16-18 obr/min, z silnikiem elektrycznym o mocy 1-2 kW i układ napędu pasowego. Wykonany jest ze sklejki o grubości 12 mm; wewnątrz wzmocnione są listwy poprzeczne; drzwi zamykają się szczelnie.

Do suszenia skóry ptaka (jego piór) należy stosować wyłącznie skrobię. Do bębna włóż kilka wilgotnych skór ptasich i dodaj 2-3 kg skrobi. Dzięki powolnym obrotom bębna skóry wylewa się i naciera skrobią, często uderzając w poprzeczki, zrzucają wilgotną skrobię, po czym ponownie je wyciera się do sucha, dzięki czemu pióro szybko wysycha. Skóry kaczek i cietrzewia suszy się w bębnie przez 25-30 minut.

Do suszenia skór małych zwierząt lepiej jest użyć mieszaniny skrobi i trocin z drzew nieżywicznych (brzoza, osika, dąb itp.). Suszenie skór w bębnie następuje dość szybko: futro wiewiórki, kuny i fretki schnie w ciągu 25-30 minut.

Leczenie skór zwierzęcych truciznami

Skóry zwierząt są podatne na ataki szkodników owadzich, które zjadają pióra, sierść i skórę. Są to chrząszcz dywanowy i larwa ćmy. Aby chronić pluszaki i zachować je na długi czas, skóry poddaje się działaniu trucizn jeszcze przed modelowaniem ich na figurze manekina. Impregnację strony miąższu roztworem lub emulsją związków arsenu przeprowadza się zgodnie z następującymi wymaganiami. Jako substancję czynną stosuje się kwas arsenowy lub jego sól sodową. Do tej pracy można również użyć arsenu technicznego, który służy do deratyzacji podczas przetwarzania plonów rolnych. Sposób przygotowania preparatów arsenu do obróbki skóry jest inny.

Sodę arsenową przygotowuje się w postaci 25% roztworu wodnego. Sól arsenu rozcieńcza się w ciepłej wodzie i pozostawia do zaparzenia na jeden dzień. Przygotowany roztwór o silnym stężeniu można przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku przez czas nieokreślony. Bezpośrednio przed użyciem rozcieńcza się 10-krotnie tj. na 1 litr roztworu dodać 10 litrów wody. Gotowy roztwór należy dokładnie wymieszać, aż do uzyskania jednorodnej kompozycji.

Nieoczyszczony arsen techniczny przygotowany w ten sam sposób, ale przefiltruj go przez bibułę filtracyjną lub chłonną watę, aby usunąć nierozpuszczalne zanieczyszczenia obce i cząstki mechaniczne, które występują w dużych ilościach w arsenie technicznym.

Mydło arsenowe. Kwas arsenowy nie rozpuszcza się całkowicie w wodzie. Dlatego należy go najpierw zamienić w mydło arszenikowe, a następnie przygotować trującą emulsję. Aby przygotować mydło arsenowe, domowe lub mydło toaletowe: pokroić na małe kawałki i dodać niewielką ilość wody. Postaw naczynie z mydłem na ogniu i podgrzej je, mieszając, aż mydło całkowicie się rozpuści i stanie się płynne. Dodaje się do niego sproszkowany kwas arsenowy w stosunku 1:1 (500 g kwasu arsenowego dodaje się do 400 g mydła rozpuszczonego w 100 g wody). Mieszaninę dokładnie miesza się, aż do uzyskania jednorodnej lekkiej masy. Następnie gotuje się przez 15-20 minut. Aby uniknąć przypalenia, należy okresowo mieszać drewnianą szpatułką. Gotowe mydło chłodzi się i przenosi do szklanych słoików z szeroką szyjką i szlifowanymi korkami. Jeśli masz naczynia wykonane z dobrego szkła żaroodpornego, wygodniej jest wlać mydło w stanie płynnym bezpośrednio do nich, gdy jest gorące.

Mydło arsenowe można przechowywać przez długi czas. W razie potrzeby wyjmuje się go i rozcieńcza wodą (mydło arsenowe dobrze rozpuszcza się w wodzie). Aby przygotować roztwór roboczy, mydło arsenowe rozcieńcza się 10 razy w ciepłej wodzie. Przed obróbką skóry dodaje się do niej kamforę. Kamforę krystaliczną rozcieńcza się w 96% alkoholu, przygotowując 50% roztwór, a następnie wlewa do roztworu arsenu (100 g roztworu kamfory na 1 litr roztworu roboczego arsenu). Do roztworów roboczych arsenu technicznego i sody arsenowej dodaje się roztwór kamfory. Należy pamiętać, że praca ze związkami arsenu jest niezwykle niebezpieczna i szkodliwa dla zdrowia. Dlatego przygotowywanie roztworów, zwłaszcza gotowanie mydła arsenowego, można wykonywać wyłącznie pod wyciągiem. Jeśli roztwór zostanie przygotowany na podwórku, osoba pracująca z arszenikiem powinna znajdować się po nawietrznej stronie. Ubieranie skór roztworem arsenu należy wykonywać w specjalnym pomieszczeniu z dobrą wentylacją. Powinieneś pracować na specjalnym stole. Po przetworzeniu skóry stół należy dobrze umyć ciepłą wodą i mydłem. Równie dokładnie należy myć szczotkę, naczynia i ręce z arszenikiem.

Akwaforta. Skórę od środka do góry układa się na stole. Jeśli jest zbyt duży, jest przetwarzany na podłodze. Roztwór arsenu nanosi się na powierzchnię za pomocą pędzla. Po 15-20 minutach operację tę powtarza się. Następnie zaginamy skórę wzdłuż kalenicy wewnętrzną stroną do wewnątrz, upewniając się, że złożone fragmenty zachodzą na siebie. Szczególną ostrożność należy zachować w trudno dostępnych miejscach nóg i skrzydeł, a także w kościach pozostałych w skórze. Jeśli skrzydło jest rozerwane od dołu, smaruje się je roztworem przez to nacięcie. W tej postaci skórę pozostawia się na jeden dzień, aby namoczyć roztworem skórę sierści i piór. Jeśli to możliwe, umieszcza się go w lodówce o temperaturze nie wyższej niż 3°. Przed wypchaniem lub założeniem manekina skórę ponownie smaruje się roztworem trucizny, a wnętrze pudruje proszkiem arsenu. Zabieg na skórę silną trucizną uchroni ją przed atakiem szkodników owadzich.

Substytuty leków arszenikowych. Nie ma jeszcze kompletnych zamienników. Ale niektóre chemikalia mogą być stosowane jako dość silne środki dezynfekujące. Na przykład siarczan miedzi służy wyłącznie do wytrawiania cielistej strony skóry z ciemnym piórem lub ciemnym włosem. Jeśli potraktujesz skórę z jasnymi włosami lub piórami siarczanem miedzi, zepsuje to eksponat, zmieniając kolor niektórych białych piór lub włosów na zielony i nie będzie możliwe przywrócenie naturalnego koloru pióru lub włosom. Roztwór siarczanu miedzi przygotowuje się w następujący sposób: kryształy siarczanu miedzi rozpuszcza się w ciepłej wodzie (+20-+25°) aż do całkowitego nasycenia roztworu, filtruje się go przez warstwy chłonnej waty lub bibuły filtracyjnej, uwalniając go od nierozpuszczone cząstki. Gotowy roztwór powinien mieć ciemnozielony kolor. Przechowuje się go w szczelnie zamkniętych ciemnych butelkach, w chłodnym miejscu. Nasycony roztwór siarczanu miedzi rozcieńcza się 10-krotnie wodą, uzyskując w ten sposób roztwór roboczy odpowiedni do obróbki skór. Trawienie roztworem siarczanu miedzi nie daje całkowitej gwarancji, ale odsetek zepsutych skórek jest niewielki (3-5). Technika trawienia skór roztworem siarczanu miedzi nie różni się od traktowania skór preparatami arsenu.

Związki krzemofluorku. Do dezynsekcji skór zwierzęcych można także stosować roztwory fluoru i fluorku sodowego. Sposób przygotowania tych roztworów jest podobny do przygotowania roztworu siarczanu miedzi: nasycony roztwór fluoru lub sody fluorkowej przygotowuje się w ciepłej wodzie. Gdy pojawią się nierozpuszczalne cząstki, jest on filtrowany i stosowany w tej postaci. Roztwór nakłada się na wewnętrzną powierzchnię skóry za pomocą pędzla. Technika trawienia jest taka sama jak przy traktowaniu skór związkami arsenu. Jednakże skórki dobrze pielęgnowane tym preparatem nie są atakowane przez mole i chrząszcze skórne jedynie przez 3-5 lat.

Karbofos można również stosować do leczenia skór ptaków i zwierząt. Nałóż kilka razy 5% roztwór karbofosu na wewnętrzną stronę skóry. Przez 4-5 lat pluszowe zwierzę traktowane roztworem karbofosu nie jest atakowane przez ćmy i chrząszcze skórne. Jeśli związki fluorokrzemowe i karbofos zostaną nałożone na powierzchnię pluszowych zwierząt za pomocą opryskiwacza, okres przydatności do spożycia wzrasta kilkakrotnie.

Który myśliwy nie marzył o tym, aby mieć w domu wypchane ptaki? To pragnienie całkowicie zrozumiałe: wszak każdy złowiony ptak to nie tylko mniej lub bardziej wartościowe trofeum, to niejako część życia, dusza myśliwego. Trofea kojarzą się z wieloma wspomnieniami z poprzednich polowań, innymi myśliwymi, podróżami i przygodami.

Zrobienie dobrego pluszaka z ptaka, którego udało się złapać, czasem tysiące kilometrów od domu – czy to nie szczyt Twoich marzeń?
Ale nie każdy może zrobić dobrego pluszaka. Potrzebne są umiejętności praktyczne, znajomość biologii i anatomii, gust artystyczny i wiele więcej. Wszystko to przychodzi z czasem – nie da się zrobić dobrego pluszaka za pierwszym razem. Będziesz musiał uczyć się na własnych błędach: liczne instrukcje i publikacje tylko ci to dadzą informacje ogólne o robieniu pluszaków. Nie ma potrzeby od razu podejmować się skomplikowanej pracy, do pierwszych eksperymentów użyj zwykłej wrony, którą nie jest trudno uzyskać nawet w warunkach miejskich.
Artykuł ten poświęcony jest pierwszemu i najważniejszemu etapowi wykonania pluszaka - usuwaniu skóry z upolowanego ptaka. Niezależnie od tego, czy pluszaka wykonasz sam, czy zlecisz jego wykonanie specjalistom, wiele zależy od usunięcia skóry i jej zakonserwowania. Jeśli musiałeś zdejmować skórę z małych zwierząt futerkowych, usunięcie skóry z ptaka nie będzie trudne, ale jeśli nie musiałeś zdejmować skór, musisz opanować tę prostą operację. Szczególnie będziesz potrzebować umiejętności usuwania i zabezpieczania skóry na polu podczas długiego polowania.
Do usunięcia skórek potrzebny będzie zestaw prostych narzędzi: skalpel lub mały ostry nóż; krzywe nożyczki (odpowiednie z zestawu do manicure); duże pęsety; specjalna szpatułka do usuwania mózgu z czaszki ptaka (zrób to sam). Przydadzą się jeden lub dwa haczyki wykonane z drutu stalowego, kawałek mocnego sznurka, mocna nić i duża igła. Jeśli podchodzisz do sprawy poważnie, koniecznie zaopatrz się w tekturowe przywieszki, notatnik i miarkę. Potrzebne materiały to niesterylna wata (lub pakuła), bandaż, woreczek skrobi, słoik drobnej soli kuchennej, puszka aerozolu Dichlorfos i jakiś środek na mole. Oto skóra ptaka i cały ekwipunek, który nie zajmie dużo miejsca w plecaku myśliwego.

Następnie usuwa się skórę aż do nasady skrzydeł. Kości skrzydeł są oddzielone w miejscu mocowania do tuszy. Po rozdzieleniu skrzydeł skórę można swobodnie zdjąć z szyi aż do głowy ptaka. Skórę ze skrzydeł usuwa się pończochami aż do stawu łokciowego. Kości skrzydełkowe oczyszcza się z mięśni i ścięgien za pomocą pęsety i nożyczek. U średnich i dużych ptaków, aby usunąć mięso ze skrzydeł, należy wykonać nacięcie wzdłuż wewnętrznej strony skrzydła.
Usuwanie skóry z głowy ptaka to odpowiedzialna operacja. Usuń skórę palcami. Mocne więzadła, worki na uszy i skórę wokół oczu przycina się ostrym nożem. Przycinając skórę wokół oczu, należy uważać, aby nie uszkodzić przezroczystej folii ochronnej wokół gałek ocznych. U małych ptaków pęsetą można oddzielić skórę wraz z gałkami ocznymi, a następnie uwolnić je od skóry. Skórę usuwa się od głowy do nasady dzioba. W żadnym wypadku nie należy oddzielać czaszki od skóry.
U niektórych ptaków głowa nie przechodzi przez skórę szyi zdjętą przez pończochę (dzięcioły, kaczki, sowy). Aby usunąć skórę z głowy takich ptaków, należy wykonać dodatkowe nacięcie z tyłu głowy lub pod dziobem. Wewnątrz tego nacięcia obraca się głowę ptaka.
Z czaszki uwolnionej od skóry mięso odcina się nożyczkami, usuwa się język, gałki oczne i wszystkie tkanki miękkie dzioba i żuchwy. Mózg usuwa się specjalną szpatułką przez otwór potyliczny czaszki, ale można to zrobić inaczej. Za pomocą nożyczek wykonuje się nacięcie w poprzek podniebienia i drugie, równolegle do pierwszego, na tylnych ściankach oczodołów. Pomiędzy nacięciami usuwa się całą tkankę, a po przecięciu cienkich ścianek czaszki w oczodołach usuwa się mózg za pomocą szpatułki i pęsety.
Po oczyszczeniu czaszki ponownie dokładnie obejrzyj całą skórę. Usuń resztę mięsa, tłuszczu i ścięgien. Jeśli skóra jest bardzo tłusta, należy ją ostrożnie zeskrobać tępym nożem w kierunku od głowy do ogona, nie uszkadzając nasady piór. Wszystkie skaleczenia i rozdarcia, które powstały podczas usuwania skóry, należy dokładnie zszyć od wewnątrz nitkami, od końca do końca.
W tym momencie strzelanie do skóry jest zakończone i można przystąpić do tworzenia pluszaka, ale to już temat kolejnej publikacji. Tutaj porozmawiamy o dwóch sposobach konserwacji skóry przez długi czas: niewiele osób pomyślałoby o zrobieniu wypchanego ptaka na terenach łowieckich.
Najprostszą i najbardziej niezawodną metodą konserwacji jest solenie. Drobną sól wsypuje się do wnętrza czaszki, do oczodołów i do dzioba. Sól naciera się po wewnętrznej stronie skóry, oczyszczone z mięsa kości nóg i skrzydeł również soli się i owija cienką warstwą waty. Po nasoleniu czaszkę wraz ze skórą szyi owija się w papier i umieszcza wewnątrz na całej długości skóry. Nogi są wyciągnięte, pióra wyprostowane. Skrzydła są spłaszczone i złożone, nadając skórze kształt ptaka. Następnie skórę luźno owija się bandażem, do nogi przywiązuje się tekturową przywieszkę, na której umieszcza się nazwę ptaka, płeć, czy jest młody czy stary, miejsce i czas produkcji oraz wyniki spisane są pomiary i inspekcja. Skórka zapakowana jest w kilka warstw papieru i w tym stanie może być przechowywana bardzo długo – nawet do kilku lat.
Istnieje jeszcze jedna metoda konserwowania ptasich skór, która przybliża myśliwego do procesu tworzenia pluszaka. Aby zabezpieczyć skórę tą metodą, po usunięciu skóry i jej oczyszczeniu należy potraktować skórę trującym roztworem, aby chronić ją przed owadami. Jako truciznę stosuje się różne sole arsenu, ale ponieważ prosty myśliwy nie może ich kupić, zaleca się potraktowanie usuniętej skóry mocnym roztworem soli kuchennej lub jakimś preparatem przeciwko ćmom i owadom. Kości nóg i skrzydeł, podobnie jak w pierwszym przypadku, posypuje się solą, aby wniknęła w stawy. Czaszka ptaka jest również solona.
Warstwę waty lub pakułu o objętości równej usuniętym mięśniom nawija się i zabezpiecza nitkami na kościach nóg i skrzydeł. W oczodołach umieszcza się kulki waty wielkości gałki ocznej. Z waty lub kabla skręca się linę o średnicy i długości odpowiadającej szyi ptaka, a koniec liny (cienki i mocno skręcony) mocuje się w otworze potylicznym czaszki. Następnie poprzez przeciągnięcie nitki przywiązanej do dzioba naciąga się skórę na czaszkę i zakłada się opaskę uciskową imitującą szyję. Ptaka układa się na grzbiecie, a do środka umieszcza się cienką warstwę waty. Kości skrzydeł przewiązane nitką, wygięte w pozycję skrzydeł złożonych.
Całą skórę wypełniamy watą stosownie do objętości usuniętej tuszy i po umieszczeniu w farszu środka przeciw molom, nacięcie na skórze należy zaszyć cienkim szwem. Upierzenie jest wyprostowane, skrzydła złożone, nogi wyciągnięte wzdłuż ciała, skóra nabiera wyglądu martwego ptaka leżącego na grzbiecie. Skrzydła, nogi i upierzenie ptaka zabezpiecza się w tej pozycji bandażami, paskami papieru i szpilkami, a przygotowaną skórę suszy się w cieniu, w dobrze wentylowanym, suchym miejscu.
Czas całkowitego wyschnięcia waha się od kilku dni do kilku tygodni, w zależności od wielkości ptaka i pogody. Wysuszona skóra doskonale zachowuje nadany jej kształt i może służyć jako materiał wizualny podczas identyfikacji i badania ptaków. Gotowe skóry pakowane są w watę i umieszczane w pudełkach do przechowywania i transportu.
Tak przygotowane skórki wymagają ostrożniejszego obchodzenia się, boją się wody, wilgoci i owadów, ale przy odpowiednim obchodzeniu się z nimi można je przechowywać przez wiele dziesięcioleci.
Opanowując techniki usuwania i konserwowania ptasich skór, myśliwy będzie mógł zaopatrzyć się w materiał do dalszych prac przy wykonywaniu pluszaków, konserwując rzadkie trofeum, a czasem najcenniejszy dla nauki okaz.
Na zakończenie chciałbym zwrócić się do kolegów myśliwych. Jeśli zdecydujesz się sam zacząć robić pluszaki, nie powinieneś strzelać do wszystkich ptaków z rzędu, uzasadniając się stwierdzeniem, że jest to rzekomo konieczne, a plusz pozostanie przez wiele lat. W większości przypadków bezmyślnie zastrzelony (czasami rzadki) ptak znika bez celu. Skieruj swoją pasję na robienie pluszowych ptaków, które są powszechne w Twojej okolicy.
Aby pozyskać piękne okazy rzadkich ptaków, nie trzeba ich odstrzeliwać. Wybierz się na spacer bez broni, podczas gdy ptaki latają wzdłuż linii energetycznych i telegraficznych - a Twoja kolekcja z pewnością uzupełni się o najrzadsze okazy ptaków.