Zwykle wszystkim, którzy biorą aparat po raz pierwszy, zaleca się najpierw nauczyć się fotografować w dzień. I to jest całkiem naturalne. W końcu, jeśli fotografujesz w ciągu dnia, znacznie łatwiej będzie ci zrozumieć, jak w zasadzie działa fotografia. I wydaje nam się, że tej zasady wcale nie trzeba łamać. Nie zostało to wymyślone przez nas i nie wczoraj, ale bardzo, bardzo dawno temu. Na tej zasadzie wychowała się ogromna liczba fotografów i prawdziwych mistrzów sztuki fotograficznej.

Kolejna przydatna rekomendacja dawnych mistrzów mówi nam, że bardzo dobrze jest robić zdjęcia podczas tzw. „złotej godziny”. Złota godzina to pora dnia, kiedy słońce, nasze główne źródło naturalnego światła, znajduje się nisko nad horyzontem. Czas ten jest zazwyczaj dość krótki, czasem nie dłuższy niż godzina. Światło słoneczne w tym czasie tworzy bardzo piękne, miękkie i ciepłe oświetlenie obiektów, a ponadto tworzy również piękne cienie, które podkreślają fakturę powierzchni różnych obiektów.

Ale chcemy opowiedzieć Wam o jeszcze jednej porze dnia. Światło w tym czasie w ogóle, można powiedzieć, jest po prostu niezwykle, magicznie dobre! Jeszcze nie rozumiesz? Tak! Dziś opowiemy Wam o tym jak robić zdjęcia wieczorem i w nocy. Jeśli sam zdałeś sobie sprawę, że fotografowanie w ciągu dnia leży już w Twoich możliwościach, to czas przejść do nowego, bardziej złożonego etapu nauki umiejętności fotograficznych: zajmij się fotografią wieczorową i nocną.

Bardzo dobra pomoc W takim przypadku będziesz potrzebować statywu. W dzisiejszych czasach ich wybór jest po prostu ogromny. Wejdź do dowolnego sklepu – Twoje oczy naprawdę szaleją. Co możemy powiedzieć o handlu online! Producenci oferują konsumentom najszerszy wybór tego niezwykle potrzebnego akcesorium fotografom! Co więcej, statywy mogą być bardzo, bardzo różne, nie tylko pod względem kosztów i funkcjonalność, ale także zgodnie z jego przeznaczeniem. Twój wybór może więc nie być tak łatwy, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Na początek jednak tym, którzy dopiero uczą się podstaw fotografii, polecamy wybrać statyw, który jest stabilniejszy, a jednocześnie niezbyt ciężki. Stabilność każdego statywu to najważniejsza cecha, a jego lekkość pozwala na łatwe przenoszenie go z miejsca na miejsce podczas pracy.

Dlaczego potrzebujesz statywu (lub, jak to czasami nazywają profesjonaliści, statywu, ponieważ jest monopod, wspornik aparatu nie na trzech nogach, ale na jednej) podczas fotografowania w nocy i wieczorem? Jak wiadomo, a właściwie jest to po prostu oczywiste, w nocy i wieczorem na zewnątrz jest ciemno. Inaczej mówiąc, po prostu nie ma wystarczającego oświetlenia, aby fotograf mógł prawidłowo pracować. A to mówi nam, że będziemy musieli fotografować wyłącznie przy długich czasach otwarcia migawki. Przynajmniej zdecydowanie dłużej niż 1/30 sekundy. To właśnie ten czas otwarcia migawki stanowi standardowy „punkt graniczny” przy przejściu od fotografowania z ręki do fotografowania ze statywu lub innego aparatu. A jeśli fotografujesz z ręki przy długich czasach ekspozycji, rozmazanie jest po prostu nieuniknione. Jeśli więc masz w swojej pracy tak niezawodne wsparcie (dosłownie i w przenośni!), jak statyw, możesz z łatwością fotografować przy czasach otwarcia migawki 1/8, ½ ułamka sekundy, 1 sekundy i nawet kilku minut, absolutnie bez obawy, że aparat w momencie naświetlania przesunie się nawet o setną milimetra.

Wielu początkujących fotografów uważa, że ​​w ciemności muszą robić zdjęcia z lampą błyskową. Zapewniamy, że nie zawsze będziesz potrzebować tego akcesorium podczas fotografowania przy niewystarczającym oświetleniu. Ponadto. Podczas fotografowania wieczornych i nocnych krajobrazów lampa błyskowa jest zupełnie bezużyteczna. Wybierając się w plener, czyli fotografując krajobrazy w plenerze, zazwyczaj możesz zostawić lampę błyskową aparatu w domu. W niektórych przypadkach, gdy potrzebujesz lampy błyskowej (na przykład, aby kontrastować z pobliskimi obiektami, które stały się elementami krajobrazu), wbudowana lampa błyskowa będzie całkiem możliwa. Dziś takie lampy błyskowe są wbudowane w prawie każdy aparat. Nawet na bardzo podstawowym mydelniczce.

Najlepiej fotografować nocne lub wieczorne krajobrazy w trybie ręcznym, wyłączając całą automatykę w aparacie. Jeśli nadal trudno ci samodzielnie ustawić wszystkie ustawienia trybów fotografowania - czas otwarcia migawki, przysłonę, światłoczułość i wszystko inne, użyj trybów półautomatycznych do pracy. Cóż, na przykład tryb priorytetu migawki lub tryb priorytetu przysłony. W tym przypadku wybierasz czas otwarcia migawki lub przysłonę, przy której będziesz fotografować, a automatyka zrobi resztę za Ciebie. Można także robić zdjęcia, korzystając z tak zwanych trybów kreatywnych.

Zdecydowanie zalecamy wykorzystanie pierwszych 30-40 minut na pracę po tym, jak słońce schowa się za horyzontem. Jeśli zdecydujesz się sfotografować pejzaż miejski, oświetlenie uliczne najprawdopodobniej w tym czasie nie zostanie włączone, a światło pozostanie naturalne. Co nam to da? Dzięki temu będziemy mieć pewność, że fotografie będą wyglądać pięknie i naturalnie oddają koloryt wieczornego nieba. Jak również dobre szczegóły w ciemnych obszarach obrazu.

I jeszcze kilka komentarzy na temat fotografowania wieczornych krajobrazów. Uwagi te mają charakter czysto praktyczny, nie związany z kreatywnością jako taką.

Korzystając z długich czasów otwarcia migawki, należy pamiętać, że powoduje to bardzo szybkie wyczerpanie akumulatora aparatu. Baterie tracą także energię znacznie szybciej w zimnych porach roku, a co dopiero w mroźną zimę. Weź więc ten niuans pod uwagę podczas fotografowania na świeżym powietrzu wieczorem i w nocy. Może się zdarzyć, że gdy tylko zasmakujesz w pracy, jak to mówią, „zabierzesz” - i w najbardziej nieoczekiwanym momencie na wyświetlaczu aparatu pojawi się zdradziecki napis: „bateria jest słaba”. ..Zaopatrz się w drugi akumulator! To znacznie Cię pocieszy i ułatwi Ci pracę!

I jeszcze jedna rada. Na pierwszy rzut oka może się to wydawać dziwne. Niemniej jednak dla początkującego fotografa nie będzie zbyteczne wiedzieć, że podczas fotografowania w nocy i wieczorem na świeżym powietrzu lepiej ustawić balans bieli w ustawieniach aparatu na pozycję „światło dzienne”. To od dawna sprawdzona sztuczka doświadczonych fotografów. Jeśli sfotografujesz w ten sposób, niebo na zdjęciach nabierze bogatego niebieskiego koloru, podobnie jak światła światła uliczne zachwyci Twoje oko i oko widza pięknym, ciepłym żółtawym odcieniem.

Następna rada jest rekomendacją. Nie zapomnij zabrać ze sobą przynajmniej małej latarki do wieczornych i nocnych zdjęć. Nie zajmie dużo miejsca w kieszeni czy plecaku i nie doda znacząco wagi Twojemu sprzętowi. Niemniej jednak będzie to bardzo konieczne przy konfigurowaniu aparatu dla różnych trybów pracy.

Przejdźmy dalej. Zalecamy spróbować strzelać Tryb żarówki (B). Jest to tryb, który pozwala na pozostawienie otwartej migawki aparatu tak długo, jak chcesz. Co najmniej sekundę, co najmniej godzinę, co najmniej trzy godziny. Wybór nalezy do ciebie. Nacisnęliśmy spust migawki i migawka się otworzyła. Nacisnęliśmy go drugi raz i migawka się zamknęła. Po co to jest? Krótko mówiąc – wypracować szczegóły znajdujące się w najciemniejszych miejscach obrazu. Więcej na ten temat przeczytasz w innych źródłach. Nie chcę po prostu przeciążać tego artykułu informacjami.

Chciałbym jeszcze coś powiedzieć. Nie daj się zwieść bardzo długim czasom otwarcia migawki! Długie czasy naświetlania spowodują zwiększenie szumu cyfrowego na obrazie. Co to jest, dzisiaj też nie powiemy szczegółowo. Przeczytaj gdzie indziej. Krótko mówiąc, szum cyfrowy to rodzaj plamek na obrazie, podobnych do ziarna, które było kiedyś na obrazie fotograficznym na kliszy. Im dłuższy czas ekspozycji, tym jaśniejszy i bardziej zauważalny będzie szum cyfrowy. Ale pocieszymy Cię. Nie wszystko jest tak straszne, jak się wydaje. Istnieje kilka sposobów walki z hałasem. Pierwszą z nich jest zmniejszenie światłoczułości, czyli inaczej wartości ISO. Drugim jest obróbka gotowego obrazu w różnych edytorach graficznych bezpośrednio na komputerze. Trzeci sposób polega na tym, że niektóre nowoczesne aparaty mają funkcję tłumienia szumu cyfrowego bezpośrednio podczas fotografowania. Jak korzystać z tej funkcji - przeczytaj instrukcję swojego aparatu. Dodajmy, że wszystkie powyższe metody tłumienia szumu cyfrowego należy stosować z dużą ostrożnością. Jeśli za bardzo się tym poniesiesz, stracisz szczegóły w ciemnych obszarach obrazu.

Jeśli chcesz sfotografować wieczorny lub nocny pejzaż miejski, aby na zdjęciu utworzyły się piękne linie światła jadących samochodów, zalecamy komponowanie zdjęcia w taki sposób, aby niebo było obecne w kadrze. Przynajmniej niewielka jego część. Takie zdjęcia zwykle okazują się bardzo interesujące i piękne.

Ostatnia uwaga na dzisiaj. Jeśli nadal zastanawiasz się, czy jechać, czy wybrać się na nocną sesję zdjęciową do miasta, czy poza miasto, pamiętaj o starożytnej, sprawdzonej prawdzie: zanim powiesz „nie”, musisz spróbować to zrobić. Cóż, jeśli dopiero niedawno zacząłeś zajmować się tą najbardziej fascynującą działalnością, jaką jest fotografia, być może nie wszystko ci się uda za pierwszym razem. Nie odstępuj od celu! Spróbuj drugi, trzeci, dziesiąty raz... Znowu i znowu! Mistrzostwo przychodzi wraz z doświadczeniem. Nie ma się czego bać! Prędzej czy później sukces przychodzi do tych, którzy go osiągają i nie cofają się po pierwszej porażce!

Fotografowanie w nocy pozwala na ukazanie sceny w nietypowym oświetleniu – podobnie jak „złota godzina” zachodu i świtu może dodać element nastroju i wyjątkowości oświetlonej słońcem scenie. Tak jak fotografia sportowa i krajobrazowa podlegają ograniczeniom czasu otwarcia migawki i przysłony aparatu, tak fotografia nocna często podlega obu ograniczeniom technicznym (patrz poniżej).


Ze względu na brak znajomości tematu i ponieważ fotografia nocna jest często niezwykle techniczna, wielu fotografów po prostu odkłada aparaty po zachodzie słońca i „czeka na dzień”. Celem tego rozdziału jest zapoznanie fotografów z wyzwaniami, przed którymi mogą stanąć nocą, oraz omówienie sposobów pokonania wielu z nich.

Podstawy

Fotografię nocną wyznaczają te same parametry, co fotografię dzienną, a mianowicie przysłona, czas otwarcia migawki i czułość ISO, ale jednocześnie wszystkie one często osiągają swoje graniczne wartości. Z tego powodu rozpowszechnienie i różnorodność fotografii nocnej jest ściśle związane z rozwojem technologii fotograficznej. Wcześniej fotografowie filmowi unikali fotografowania scen nocnych, ponieważ wymagały one niemożliwie długich czasów otwarcia migawki lub generowały niedopuszczalną ilość szumu wizualnego, aby uzyskać odpowiednią głębię ostrości. Co więcej, problem z kliszą, tzw. zjawisko braku wzajemności, oznacza, że ​​wraz ze wzrostem czasu naświetlania wszystko jest potrzebne duża ilośćświatło docierające do kliszy – co skutkuje zmniejszoną mocą wyjściową w porównaniu z krótszymi czasami otwarcia migawki. Wreszcie, nawet jeśli uzyskano odpowiednią ekspozycję, fotograf musi poczekać, aż film się wywoła, aby ocenić, czy zdjęcie wyszło dobrze – jest to stopień niepewności, który często jest nie do przyjęcia dla kogoś, kto został do późna i spędził kilka minut lub nawet godziny naświetlania każdej klatki.

Koszty cyfrowej fotografii nocnej

Na szczęście czasy się zmieniły od czasu pierwszych prób fotografii nocnej. Nowoczesny aparaty cyfrowe nie podlegają już zasadzie niewzajemności i dają natychmiastowe rezultaty – niesamowicie zwiększając przyjemność z procesu i zmniejszając ryzyko straty czasu na nieudanych zdjęciach w nieodpowiednich godzinach.

Biorąc pod uwagę wszystkie te osiągnięcia, cyfrowa fotografia nocna nie jest pozbawiona ograniczeń technicznych. Zdjęcia są nieuchronnie kompromisem pomiędzy głębią ostrości, czasem otwarcia migawki i szumem wizualnym. Poniższy diagram ilustruje wszystkie możliwe kombinacje tych parametrów dla typowej fotografii nocnej podczas pełni księżyca z ręczną ekspozycją:

Należy pamiętać, że każdy z czterech scenariuszy ma swoje problemy. W przypadku większości statycznych ujęć nocnych wybór następuje pomiędzy scenariuszami 2, 3 i 4. W przypadku każdego z nich często istnieją sposoby na zminimalizowanie wad; obejmują one uśrednianie obrazu, kaskadowanie i wiele płaszczyzn ogniskowych (wymagające osobnego artykułu). Należy również pamiętać, że minimalny możliwy czas otwarcia migawki to jedna sekunda – oznacza to, że posiadanie stabilnego statywu podczas fotografowania w nocy jest niezbędne.

Na wykresie nie uwzględniono dodatkowych ograniczeń: zmniejszonej rozdzielczości na skutek dyfrakcji i zwiększonej podatności na szum materiałowy przy długich ekspozycjach. W fotografii cyfrowej szumy strukturalne są jedyną wadą wydłużania czasu otwarcia migawki (poza ich możliwą niepraktycznością), podobnie jak zjawisko niewzajemności obserwowane w przypadku kliszy. Co więcej, maksymalny czas ekspozycji może ograniczyć ruch śladów Księżyca i gwiazd (patrz poniżej).

Znaczenie światła księżyca

Tak jak podczas fotografowania w dzień zwracamy uwagę na położenie i kąt padania słońca, tak podczas fotografowania w nocy należy zwracać szczególną uwagę na księżyc. Niski księżyc może tworzyć długie cienie na obiektach oświetlonych krzyżowo, podczas gdy wysoki księżyc tworzy ostrzejsze cienie skierowane w dół.

Kolejną zmienną jest intensywność światła Księżyca, zależna od jego pozycji w 29,5-dniowym cyklu wzrastania i zanikania. Pełnia księżyca może rzucić ci koło ratunkowe, skracając wymagany czas ekspozycji i pozwalając zwiększyć głębię ostrości, podczas gdy bezksiężycowa noc niesamowicie poprawia widoczność gwiazd. Co więcej, intensywność światła księżyca można regulować w czasie, aby zapewnić idealną równowagę pomiędzy światłem sztucznym (lampy uliczne) a światłem księżyca.

Obliczanie czasów ekspozycji podczas pełni księżyca może być trudne; użyj f/2,0 i 30 sekund przy ISO 100 jako punktu odniesienia(jeśli obiekt fotografowania jest rozproszony i bezpośrednio oświetlony), wybierz parametry odpowiednio zgodnie ze scenariuszami 1-4.

Kolejnym czynnikiem rzadko spotykanym w świetle dziennym jest ruch źródła światła (słońce lub księżyc). Długie czasy otwarcia migawki wymagane przy fotografowaniu przy świetle księżyca często oznaczają, że Księżyc ma czas na znaczny ruch podczas ekspozycji. Ruch księżyca łagodzi ostre cienie, ale zbyt duży ruch może stworzyć wrażenie płaskiego światła.

Zwróć uwagę, jak jednominutowy czas otwarcia migawki umożliwia uchwycenie wysokiego kontrastu i cieni nawet cienkich gałęzi. podczas gdy 4-minutowa ekspozycja pokazuje mniejszy kontrast i cienie tylko z grubych gałęzi. Wybór czasu ekspozycji może różnić się znacznie więcej niż czterokrotnie, co znacząco podkreśla pokazany efekt.

Zdjęcia, na których w kadrze znajduje się księżyc, są również wrażliwe na ruch księżyca. Na palcach, Księżyc porusza się o wielkość swojej średnicy mniej więcej co 2 minuty. W rezultacie, jeśli czas otwarcia migawki zbliży się do tego czasu, księżyc będzie wydawał się wydłużony na zdjęciu.

Jasność wizjera

Komponowanie zdjęcia przez wizjer może być trudne, gdy jest mało światła. Nawet jeśli robisz zdjęcia przy szeroko otwartej przysłonie, obiektyw z większym maksymalnym otworem przysłony może znacząco poprawić jasność wizjera podczas komponowania ujęcia. Aby ocenić efekt różnych przysłon, należy ręcznie wybrać wartość przysłony, naciskając przycisk „podglądu głębi ostrości” (zwykle umieszczony na aparacie u podstawy obiektywu).

Sposób, w jaki lustrzanka cyfrowa przekierowuje światło z obiektywu do oka, może również wpływać na jasność. Kamery z pryzmatem pentagonalnym (w przeciwieństwie do pentamirrora) zapewniają minimalną utratę światła, ale często znacznie zwiększa to koszt aparatu. Większe czujniki zapewniają również jaśniejszy obraz w wizjerze (np pełna ramka 35 mm w porównaniu ze współczynnikiem przycięcia 1,5–1,6 lub mniejszym). Na koniec pamiętaj, aby dać oczom czas na przystosowanie się do słabnącego światła, szczególnie po opuszczeniu jasno oświetlonego miejsca lub użyciu lampy błyskowej.

Efekt zablokowania lusterka

Mirror Lockup (MLL) to funkcja dostępna w niektórych wersjach Lustrzanki ah, który ma na celu zminimalizowanie drgań aparatu spowodowanych ruchem lustra (co powoduje charakterystyczny dźwięk kliknięcia lustrzanek cyfrowych). Polega na podzieleniu podniesienia lustra i rozpoczęcia naświetlania na osobne etapy. W ten sposób wszelkie wibracje wywołane przez lustro mogą zostać wygaszone przed rozpoczęciem naświetlania.

Zablokowanie lustra może znacznie poprawić ostrość przy czasach ekspozycji porównywalnych z czasem pozycjonowania lustra (~1/30 do 2 sekund). Z drugiej strony drgania lustra są nieistotne w przypadku ekspozycji trwających znacznie dłużej; W konsekwencji, W większości przypadków zasięg nie jest krytyczny w przypadku fotografii nocnej. Jeśli jesteś zmuszony użyć chwiejnego statywu (najlepiej unikać) lub długich teleobiektywów, czas stabilizacji może znacznie się wydłużyć (do 8 sekund).

Pojawienie się śladów gwiazd

Nawet umiarkowanie długie ekspozycje mogą ujawnić rotację gwiazd na niebie. Używanie długich ogniskowych i spadających gwiazd w zauważalnej odległości od Gwiazdy Polarnej zwiększa odległość, jaką pokonują gwiazdy na obrazie. Efekt ten może stworzyć oszałamiający wygląd, ale czasami te ślady mogą zaszkodzić zamierzeniom artystycznym, jeśli obejmowały poczucie stabilności i spokoju.

Normalne ogniskowe (28–50 mm) zwykle pokazują minimalny ruch gwiazd, chyba że czasy otwarcia migawki przekraczają 15–30 sekund. Jeśli pożądanym efektem są smugi gwiazd, użycie otwartej przysłony i wyższej czułości (ISO 200–400) może zwiększyć jasność każdego śladu.

Ostrość i głębia ostrości

Staranne ustawianie ostrości ma kluczowe znaczenie podczas fotografowania w nocy, ponieważ przymykanie przysłony jest często prawie niemożliwe, dlatego niedopuszczalne jest nieprawidłowe ustawienie głębi ostrości (patrz odległość hiperfokalna). Aby jeszcze bardziej utrudnić ustawianie ostrości, sceny nocne rzadko zawierają wystarczającą ilość światła lub kontrastu, aby autofokus działał, ale wizjer również nie jest wystarczająco jasny, aby można było ręcznie ustawić ostrość.

Na szczęście istnieje kilka rozwiązań tego zasadniczego dylematu. Możesz spróbować ustawić ostrość na dowolnym punktowym źródle światła, które znajduje się w odległości podobnej do odległości od fotografowanego obiektu. Na zdjęciu po lewej gwarantowany autofokus można osiągnąć przy jasnym świetle poniżej celu ustawiania ostrości.

Centralny punkt ostrości w wielu aparatach jest bardziej czuły i dokładny, dlatego najlepiej go używać (zamiast zewnętrznych punktów ostrości) – nawet jeśli jego użycie wymaga późniejszej rekompozycji.

Jeśli chcesz ustawić ostrość na nieskończoność, skieruj aparat na księżyc, ustaw ostrość, a następnie zmień kompozycję ujęcia. W przeciwnym razie weź ze sobą małą latarkę, którą możesz zamontować na obiekcie, ustaw na niej ostrość, a następnie odłóż ją przed rozpoczęciem ekspozycji. Jeśli wszystkie te podejścia nie są wykonalne w praktyce, zawsze można zastosować ręczne ustawianie ostrości w oparciu o znaczniki odległości na obiektywie (i odpowiednią odległość hiperfokalną).

Pomiar nocny

Niestety większość światłomierzy wbudowanych w aparat jest niedokładna lub ma ograniczenie czasu otwarcia migawki do 30 sekund. Zazwyczaj można najpierw dokonać pomiaru przy pełnym otwarciu (tak, aby czas ekspozycji był krótszy niż 30 sekund), następnie zamknąć przysłonę do żądanej wartości i odpowiednio wydłużyć czas ekspozycji. Alternatywnie możesz kupić zewnętrzny światłomierz, aby uzyskać najdokładniejszy pomiar. W przypadku ekspozycji dłuższych niż 30 sekund aparat należy przełączyć w tryb „bulb” i zastosować zewnętrzny samowyzwalacz lub spust migawki:

Sceny nocne zawierające sztuczne źródła światła prawie zawsze będą miały histogramy o niskiej tonacji, w przeciwnym razie będą widoczne wyraźnie prześwietlone światła. Pomiar może być trudny, jeśli automatyczny pomiar światła aparatu nie powiedzie się; Dobrym punktem wyjścia byłby pomiar rozproszonego obiektu, który jest bezpośrednio oświetlony przez jedno ze źródeł. Jeśli nic z tego nie pomoże, pamiętaj o robieniu zdjęć z użyciem zakresu ekspozycji (bracketingu) lub wybierz go, monitorując wyniki na ekranie aparatu.

Jaka ekspozycja jest prawidłowa w nocy? W przeciwieństwie do fotografii dziennej, gdzie standardem jest 18% szarej karty, nie ma takich ogólnie przyjętych standardów naświetlania zdjęć nocnych. Niektórzy „niedoświetlą” obraz, aby zachować ciemność nocy, inni, wręcz przeciwnie, będą próbowali wypełnić cały zakres tonalny histogramem, jak przy fotografowaniu w świetle dziennym. Ogólnie polecam zawsze pełne naświetlanie, tak jakbyś robił zdjęcia w dzień, i fotografowanie w trybie RAW. Dzięki takiemu podejściu ekspozycję można zawsze później zmniejszyć, zachowując jednocześnie minimalne szumy wizualne w miarę docierania większej ilości światła do czujnika.

Malowanie światłem – tak nazywano fotografię na początku ubiegłego wieku. Słowo jest zaskakująco trafne i zawiera w sobie główną ideę tworzenia zdjęcia. Fotografia powstaje pod wpływem światła i to od niego zależy, jakie zdjęcie otrzymasz. Podczas fotografowania krajobrazu czynnik światła staje się jeszcze ważniejszy, ponieważ fotograf nie może kontrolować położenia i miękkości promieniowania jedynego urządzenia oświetleniowego - słońca. Dlatego w fotografii krajobrazowej na pierwszy plan wysuwają się doświadczenia i wiedza zdobyte w wyniku obserwacji i analizy zdjęć wykonanych o różnych porach dnia. W zależności od położenia słońca względem ziemi, kierunek promieni słonecznych i charakter światła stale zmieniają się w ciągu dnia. A jeśli fotograf wie, czego się spodziewać i na co się przygotować w danej godzinie, szanse, że mu się to uda, są bardzo duże fajne zdjęcia będzie szybko rosnąć.

Godzinę przed świtem

Aby zrobić spektakularne zdjęcia wcześnie rano, musisz wstać i wyjść z domu przed wschodem słońca. Około 30 minut przed pojawieniem się dysku słonecznego nad horyzontem, jego pierwsze promienie, odbite od atmosfery ziemskiej, zaczynają oświetlać przestrzeń. Światło to początkowo ma minimalną intensywność i jest praktycznie niewidoczne dla oka, jednak im bliżej jest momentu wschodu słońca, tym więcej promieni pada na scenę. Fotografowanie w takich warunkach jest oczywiście możliwe tylko ze statywem przy bardzo długich czasach otwarcia migawki – od kilkudziesięciu sekund do kilku minut.

W minutach przed świtem chłodne barwy nocy nieco słabną, a ogólna temperatura światła wzrasta. A na wschodzie, w miejscu, gdzie wkrótce pojawi się słońce, pojawia się piękna poświata. Światło w tych momentach jest bardzo miękkie, cienie są całkowicie nieobecne, ponieważ nie ma jeszcze bezpośredniego światła słonecznego, a scenę oświetla tylko światło odbite. Kontrast pomiędzy oświetlonymi i zacienionymi obszarami sceny jest minimalny. W tych warunkach obraz wykazuje dobrą teksturę, na przykład kamyki i duże kamienie na wybrzeżu morskim. Kolejną zaletą fotografowania morza w minutach przed świtem jest ogólnie słabe oświetlenie sceny, co pozwala ustawić długi czas otwarcia migawki i zamienić wodę w mgłę. Takie mistyczne fotografie mają szczególny nastrój i wyglądają imponująco. Dzień wcześniej musisz wybrać miejsce fotografowania do pracy o tej porze dnia, w dobrym świetle. Znalezienie czegokolwiek interesującego w mroku przedświtu będzie bowiem bardzo problematyczne.

Świt

Kiedy słońce pojawi się nad horyzontem, możesz sfilmować dwa rodzaje scen. Jeśli nad horyzontem wiszą gęste chmury lub mgła utrudnia jasność słońca, możesz umieścić dysk słoneczny w kadrze i sfotografować wschód słońca przy świetle tylnym. Prawdopodobieństwo złapania niepożądanego odblasku jest bliskie zeru. Jeśli spojrzysz na słońce z napięciem, mrużąc oczy, to w takiej sytuacji, włączając słońce w kadrze, prawie na pewno dostaniesz odblaski na zdjęciu. Możesz spróbować obrócić aparat na bok i założyć osłonę przeciwsłoneczną. Ale jest jeszcze jeden ciekawa opcja- wystarczy się odwrócić. Często zdarza się, że ciepłe promienie świtu bardzo pięknie oświetlają scenę za fotografem, ważne jest, aby o tym nie zapominać, aby nie przegapić chwili.

Kiedy słońce pojawia się nad horyzontem, bezpośrednie promienie zaczynają oświetlać scenę i pojawiają się piękne długie cienie, tworząc objętość. A niebo, co bardzo ważne, nadal odbija dużą ilość światła słonecznego, pełniąc rolę wypełniającego źródła światła (słońce pełni tu rolę malarza). Z tego powodu kontrast między oświetlonymi i zacienionymi obszarami sceny nie jest zbyt duży, a jest to ważna właściwość, ponieważ szczegóły na zdjęciu będą dobrze rozwinięte zarówno w światłach, jak i cieniach. Wraz ze wzrostem jasności światła wzrasta różnica w oświetleniu nieba i ziemi. Zatem, aby poprawnie naświetlić cały kadr, należy zastosować filtr gradientowy lub wykonać kilka klatek w trybie Braketing, aby następnie w trakcie postprocessingu złożyć je na komputerze w jedno zdjęcie.

Godziny poranne

Gdy słońce pojawiło się za horyzontem, bardzo szybko wznosi się w górę i z każdą minutą jasność światła jego promieni staje się coraz większa. Pierwsze dwie godziny po wschodzie słońca zapewniają fotografowi niesamowite światło do fotografii krajobrazowej. Przez cały ten czas scenę przenikają długie cienie, tworząc objętość, błękit nocy całkowicie znika, a całą przestrzeń zalewają ciepłe promienie. Nawet jeśli przespałeś sam świt, już w te dwie godziny musisz dotrzeć we właściwe miejsce. Ponieważ im wyżej wschodzi słońce, tym bardziej neutralna staje się temperatura barwowa, im głębsze cienie, tym większy kontrast sceny. I w pewnym momencie detale w cieniach już zauważalnie pogrążają się w czerni, a jednocześnie znika cały poranny klimat. W żadnym wypadku nie należy się spóźniać.

Dzień

W większości przypadków w ciągu dnia wyścig o spektakularne strzały można odłożyć na później i spokojnie udać się na uzupełnienie brakujących godzin ze względu na wczesny wschód słońca. Przy czystym niebie w ciągu dnia ostre światło słoneczne tworzy bardzo silny kontrast między światłami i cieniami, co całkowicie niszczy szczegóły. Temperatura barwowa w ciągu dnia jest neutralna. Lampa po prostu spełnia swoją funkcję użytkową, nie dodając oprawie szczególnego nastroju. Wszystkie zdjęcia dzienne wydzielają brudny niebieski kolor, a w powietrzu pojawia się nieprzyjemna mgła. Gdy słońce znajduje się w zenicie, praktycznie nie ma cieni obiektów na scenie, co skutkuje płaską fotografią. Jedynym wyjątkiem może być zima, kiedy słońce jest dość nisko nawet w ciągu dnia.

Pomimo wszystkich powyższych wad, pod pewnymi warunkami nadal możliwe jest fotografowanie krajobrazu w ciągu dnia. Na przykład, jeśli w ciągu dnia niebo jest pokryte gęstymi chmurami, charakter oświetlenia zmienia się dramatycznie. Światło staje się rozproszone, a kontrast sceny znacznie zmniejszony. Można to wykorzystać podczas fotografowania poruszającej się wody - rzek czy wodospadów, a także do fotografii makro. Drugi raz, kiedy warto wyjść na dwór w ciągu dnia, następuje tuż po deszczu. Chmury burzowe działają jak gigantyczne rozpraszacze, zmniejszając ostrość światła, a po deszczu na zachmurzonym niebie mogą pojawić się luki, przez które promienie światła słonecznego przedostają się do ziemi. Takie momenty uchwycone w kadrze potrafią sprawić, że zdjęcie zrobi wrażenie.

Wniosek

W tym materiale dwa interesujące tematy dla fotografa krajobrazu pozostały niezbadane - fotografowanie wieczorem i nocą. Zostanie to omówione w drugiej części artykułu. Podsumowując wszystko powyższe, można stwierdzić, że należy przyjąć za oczywistość, że najlepsze zdjęcia krajobrazu w pierwszej połowie dnia można wykonać dopiero wczesnym rankiem, dlatego regułą powinno być wstawanie na godzinę lub dwie przed wschodem słońca dla fotografa. A swoją drogą, w dzień też nie musisz spać. Jeśli nie fotografujesz w dzikich miejscach, po porannej sesji możesz zabrać aparat i wybrać się do najbliższego miasta, aby sfotografować architekturę, której gładkie linie często dobrze wyglądają w kontrastowym oświetleniu. Najważniejsze jest to, że musisz znać mocne strony i słabe strony tego czy innego rodzaju światła o różnych porach dnia i potrafić poprawnie wykorzystać tę wiedzę, aby uzyskać spektakularne zdjęcia.

Pierwszą rzeczą, którą zaleca się początkującemu fotografowi, jest trzymanie się godzin dziennych na fotografowanie. Fotografując w ciągu dnia, zawsze łatwiej jest zrozumieć, jak działają podstawowe zasady fotografii. Jednocześnie nie należy łamać zasad sprawdzonych przez lata, na których wychowało się więcej niż jedno pokolenie doświadczonych fotografów. Jednym z zaleceń jest robienie zdjęć podczas „złotej godziny”, kiedy słońce znajduje się nisko nad horyzontem, a emanujące z niego światło zapewnia najłagodniejsze oświetlenie i tworzy najpiękniejsze cienie wszelkiego rodzaju. Ale wciąż jest czas, kiedy światło jest zachwycające i niezwykłe.

Jeśli dokuczają Ci myśli, że czas na kolejny krok, lub po prostu chcesz spróbować czegoś nowego, proponujemy zająć się fotografią wieczorem i w nocy. Poniżej znajduje się kilka zdroworozsądkowych wskazówek dotyczących fotografowania w ciemności, które pomogą Ci nauczyć się nowych rzeczy na swojej ścieżce twórczej.

  • Idealnie byłoby mieć takiego w swoim arsenale. Obecnie firmy produkcyjne wprowadzają na rynek niezliczone modele statywów. Każdy z nich został zaprojektowany do własnych celów. Oczywiście lepiej jest kupić akcesorium od niezawodnego producenta, który spełnia wszystkie wymagania.

Pisaliśmy już szczegółowo o tym, na jakie cechy należy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę przy wyborze statywu w materiale: „”. Dla użytkownika zaczynającego opanowywać zawiłości fotografii lepiej jest wybrać stabilny, ale nie ciężki model statywu, który można łatwo zainstalować i przenosić z miejsca na miejsce.

W warunkach słabego oświetlenia obecność statywu pozwoli na zastosowanie długich czasów ekspozycji i uzyskanie wyraźnego, pozbawionego rozmyć obrazu. Użytkownik nie będzie musiał „wstrzymywać oddechu” podczas naciskania migawki aparatu. Umieszczenie aparatu na statywie pozwoli cieszyć się fotografowaniem nawet w niesprzyjających warunkach oświetleniowych.

  • Nie potrzeba lampy błyskowej. Aby fotografować wieczorne krajobrazy, trzeba szczerze powiedzieć, że będzie to całkowicie bezużyteczne. Dlatego śmiało możesz to wyłączyć. Ci, którzy już śmiało wykorzystują go w swojej kreatywności i czują się zaawansowanym fotografem (co w sumie nie jest dalekie od prawdy), mogą bezpiecznie odciążyć swój podróżny plecak fotograficzny i zapomnieć o lampie błyskowej w domu.

Kontrola nad ostatecznym obrazem będzie musiała odbywać się ręcznie. Jeśli masz trudności z ręczną regulacją aparatu, użyj kreatywnych trybów: priorytetu migawki lub priorytetu przysłony. Za ich pomocą będziesz musiał zmienić jeden z parametrów, drugi zostanie automatycznie ustawiony poprawnie przez sam system.






Jeśli z jakiegoś powodu nadal wahasz się, czy fotografować wieczorne krajobrazy, pamiętaj słynne powiedzenie, że zanim powiesz „nie”, musisz najpierw spróbować.

Pamiętaj, zwłaszcza jeśli dopiero zaczynasz przygodę z fotografią cyfrową, gdy nie działa za pierwszym razem, musisz spróbować drugiego i trzeciego. Wlej i pocisz swoje wieczorne shoty, a osiągniesz rezultaty. Prędzej czy później. Czy żałujesz kart pamięci? Pociąg!